Dicas de Viagem para a baixa normandia na frança
Em português é chamada de "Baixa Normandia" e esta região fazia parte da Normandie e foi criada em 1956 quando a região da Normandie foi dividida em Baixa Normandia e Alta Normandia. A região inclui três departamentos: le Calvados, l'Orne e la Manche.
Esta outra parte da Normandie possui uma história similar com a sua "irmã" desde sua criação, com as invasões até a separação. Mas destaco aqui que foi nesta região que durante a Segunda Guerra Mundial, a Operação Overlord foi focada (nas praias que receberam os "codinomes" estratégicos pelas tropas Aliadas de Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword). Conhecido como Dia D, os desembarques das tropas aconteceram em junho de 1944. A Basse Normandie sofreu terrivelmente durante a guerra, com muitas de suas cidades e vilas destruídas ou seriamente danificadas durante a Batalha da Normandie.
Possui 470km de litoral e nesta região encontra-se Deauville (mas eu não fui) que é um dos mais prestigiosos balneários franceses e possui festival de cinema americano (em 2014 será em Setembro) e outro asiático que desde 1975 é organizado na cidade uma vez por ano.
De antemão passo a dica para se atentar à bebida alcoólica da região feita de maçã: cidre.
HONFLEUR
O plano original era conhecer Le Havre que é uma cidade com o seu centro listado na UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade (e onde Monet cresceu). Mas a decisão de ir para Honfleur, a quase vizinha cidade portuária bateu mais forte ao ver o gracioso e pequeno porto nas páginas da internet. Não resisti e mudei meus planos! E... voilá!
Para quem decidir ir a Le Havre, vá até o Centro Cultural Le Volcan projetado por Oscar Niemeyer. A construção abriga um teatro, uma sala polivalente, um cinema, estúdios de gravação e salas de exposição. Endereço: Avenue Lucien Corbeaux, 76600.
Calvados é o nome do departamento da Basse Normandie onde várias comunas fazem parte, inclusive Honfleur, Caen (sua capital) e o litoral das praias do Dia D. Então, nesta região é comum ver o nome de "Calvados" em vários lugares, inclusive em algumas bebidas alcoólicas à base de maçã, tanto que o conhaque mais conhecido por lá leva exatamente este nome. Como o champagne, o Calvados é um conhaque DOC (D'Origine Controlée, Denominação de Origem Controlada) e é envelhecido em barris de carvalho por no mínimo 2 anos. Agora pergunta se eu bebi? Sim! Tive a oportunidade em uma pequena degustação de um vinho "X" qualquer, nada relativo às caves chiques e bla bla bla.
A cidade fica a 200km de distância de Paris e possui um porto não muito grande, porém bem bonito, com dois lados de arquiteturas bem diferentes. Eu adorei esta cidade e apesar do frio, me senti confortável lá. Sendo esta cidade com aquela cara medieval mais assimétrica, um pouco torta e estreita, o centro histórico é tudo o que eu queria ter vivido. Já foi um porto muito importante para a France e foi o ponto de partida para as expedições ao novo continente, de lá Samuel de Champlain partiu até o Canada no início de 1600.
Jantar no Côté Resto
Em Honfleur, apesar da cidade estar mais da metade aberta para os nós, os "turistas de fora de temporada", os horários de almoço e janta também foram curtos e restritos. Então, chegue sempre cedo para garantir sua refeição.
Em um dos restaurantes que “ensaiamos” entrar, fomos "chutadas" para fora porque não havia mais jantar e mesmo pedindo um chá e uma raclette, recebemos a resposta de que “aqui não é um bar”. Ok... quem vai num bar tomar chá? Eu já havia lido que os melhores restaurantes de Honfleur não ficavam perto do porto (como este), e foi aí que procuramos o Côté Resto, um restaurante com boas indicações em um site que classifica restaurantes. E pronto! Atendimento bom, ambiente gostoso e rústico, comida muito boa.
Em Honfleur a especialidade são os peixes e os frutos do mar. Alguns restaurantes servem um tipo de “combo” (que eles chamam de “formule”) com entrada + prato do dia + sobremesa, mas sinceramente, para mim, não vale a pena porque geralmente não me simpatizo com o prato do dia e é sempre é muita coisa para comer, sempre fico com peso na consciência do desperdício que gero por ter estômago pequeno. Então, para esta refeição pedi para entrada uma Salade verte (salada verde que estava perfeitamente fresca e bem temperada) por €5,50, prato principal foi a vez de Les 5 filets de Poissons grillés à la plancha (5 filés de peixes grelhados) que veio com molhos para “brincar” com os peixes (eu não sei o nome dos peixes...) por €16,50. Para beber pedi um cocktail sans alcool(sem álcool) chamado Le Sainte Catherine contendo suco de abacaxi, suco de laranja, xarope de grenadine (sei lá o que é isso) e água tônica por €5,50. Obs: eu não bebo álcool.
Endereço: 8, place Sainte Catherine, 14600. Telefone: 02 31 89 31 33
BERNIÈRES-SUR-MER
Juno Beach
Saindo de Honfleur na manhã do dia 22 de Abril/2014 ficamos mais animadas porque a previsão era de mais sol, porém o frio estava firme e forte! A ideia era seguirmos pelo litoral da Basse Normandie e passar pelas praias do desembarque das tropas Aliadas, conhecidas por alguns como "praias do Dia D".
Como estávamos ainda aprendendo sobre os macetes das estradas, minha impressão quanto a este trajeto foi que sair das praias é mais fácil do que chegar nelas. Mas lembre-se: não tínhamos GPS, somente a localização offline de onde estávamos através do Google Maps, não tínhamos GPS que me dizia onde virar a direita ou a esquerda e etc. Queríamos dirigir por lá margeando as praias, mas foi meio confuso.
E quando eu perguntava sobre a "Plage de Juno" (praia de Juno) ninguém conhecia, mas só depois que descobri que era melhor eu ter perguntado por Bernières-Sur-Mer. Faltou esta lição de casa de minha parte... os nomes das praias Juno, Omaha, Sword não significam nada para os habitantes da France. Mas não vá achando que eles não entendem das coisas ou que estão por fora dos acontecimentos... eles sabem, mas é que para eles desde sempre os nomes são franceses e assim sempre serão (eu entendo, concordo e apoio). Então, pra você não cometer o mesmo erro que eu cometi, lá vai algumas dicas:
1) Pertinho de Ouistreham, visite o Museum of the Atlantic Wall e depois siga para a comuna Hermanville-sur-Mer. Você estará na Sword Beach onde desembarcaram tropas britânicas. Caso você se perca, procure também pela Boulevard Aristide Briand que é a rua mais beira mar da Sword;
2) Seguindo reto pela estrada D514, procure a saída para Bernières-sur-Mer. Encontrará a Juno Beach, onde eu fui e onde as tropas canadenses e britânicas desembarcaram. Existe a Juno Beach Centre e é interessante passar por lá;
3) Volte a pegar a D514 e depois de aproximadamente 5,9km, saiba que à sua direita está a Gold Beach onde outras divisões britânicas desembarcaram;
4) Seguindo pela D514 quando você chegar e atravessar a Saint-Laurent-sur-Mer estará a 1,2km (em direção ao mar) da Omaha Beach onde desembarcou tropas americanas e britânicas (e talvez a mais famosa por conta dos filmes de Hollywood);
5) A última para você conhecer é a Utah Beach mas ela fica um pouco mais afastada das anteriores. Recomendo sair da Omaha e pegar em Saint-Laurent-sur-Mer a D517 e depois a N13 / E46 em direção Osmanville ou Isigny-sur-Mer ou Carentan (em alguma placa estes três nomes de cidades deverão aparecer como farol orientativo). Quando você chegar próximo a Carentan, siga em direção a Sainte-Maire-du-Mont pela D913 e chegando no mar, chegará na Utah Beach, praia de desembarque de tropas americanas e britânicas.
Fique atento porque ao longo da D514 há alguns monumentos que relembram estes acontecimentos, como esculturas e tanques de guerra. Se estiver de carro, aproveite a mobilidade, estacione e tire fotos. Não tenha pressa, aproveite, respire e absorva aquela atmosfera!
Se minhas dicas deram errado desde o começo, vá no centro de informações turísticas de Luc-sur-Mer, cidade entre a Sword e a Juno, lá há funcionários que falam inglês e o mapa da região com os nomes em inglês e francês custam €2. A moça de lá me deu um livreto falando do Day-D da Juno Beach, mas acho que foi cortesia. Eu adorei aprender um pouco mais daquilo que me fascina!
A primeira casa libertada pela tropa canadense
Repare a casa nesta foto histórica (Foto Wikipedia)
Le Mont Saint-Michel é um dos lugares que eu mais queria conhecer na minha vida! O nome em si refere-se à ilhota rochosa na foz do Rio Couesnon, no departamento da Manche, e lá no seu topo monges construíram a Abbaye (abadia) Saint-Michel e santuário em homenagem ao arcanjo São Miguel. Seu antigo nome oficial é Mons Sancti Michaeli in periculo mari (algo como "Monte Saint-Michel em perigo do mar").
Este mosteiro, fortificado no século XIII, integra um conjunto com mais três fortificações notáveis na França:
- Aigues-Mortes (1270-1276): que é ponto de reunião dos Cruzados rumo à Terra Santa,
- Carcassone: célebre por suas defesas e
- Avinhão: sede alternativa da Cristandade (1309-1377).
Estas fortificações denominadas "bastides", além de objetivos religiosos e de defesa, marcavam a fronteira dos reinos no final da Idade Média. Foram construídas mais de 300 só na França, entre os anos de 1220 e 1350.
Não há uma precisão nas datas de quando tudo começou, mas acredita-se que o bispo de Avranches, após um sonho com o Arcanjo São Miguel, mandou construir no topo do então monte Tombe (sim, o Mont Saint Michel tinha outro nome) um santuário em honra ao santo, no ano de 708. Com a adição relíquias de São Miguel, o local passou a fazer parte da rota de peregrinações e, com a movimentação de pessoas indo e vindo, a vila foi se formando aos seus pés, com comércio, hospedarias e etc.
Durante a Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, o Mont-Saint-Michel como função de fortaleza teve grande êxito, tornando-se o símbolo da identidade nacional francesa, mas sofreu muitos danos. Após a dissolução das ordens religiosas pela Revolução Francesa de 1789 até 1863, o Mont foi utilizado como prisão e somente voltou a realizar cultos religiosos em 1922, tendo as peregrinações retomadas em 1966. Declarado monumento histórico em 1987, também está na lista como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979 (não só a abadia mas como toda a baía).
Quando você está chegando próximo à ilhota, estando no continente, saiba que ainda está longe. Mas de repente, a estrada dá uma subida repentina e você vê a silhueta do Mont e esta é a imagem que me vem à cabeça enquanto digito esta página. É extremamente surreal, os pêlos dos braços ficam arrepiados só de lembrar. É de um jeito tão surpreendente que só você indo para entender o que estou falando. Então, vê se não dorme na estrada hein? Fica esperto!
Devido à neblina, a imagem quando você está na estrada é cena de filme..
... e você não vê a hora de chegar lá!
A ticket office
Chegando de carro, você olha o Mont lá longe à sua direita e já busca as plaquinhas do estacionamento. Quando achar, entre e pegue na entrada o ticket para pagar na saída (o estacionamento do Mont Saint Michel NO CONTINENTE você pode ficar 24h e paga ~€12,30 - este é o valor de 2014). Uma dica valiosa é você estacionar perto das "casinhas marrons" (centro de informações turísticas) e é para onde todo mundo se dirige depois de estacionar a pé. Existe ao menos uns 2 estacionamentos gigantes sem especificações de números ou letras da sua vaga, então, estacione próximo das "casinhas marrons". No Google Maps não existe este estacionamento para você dar uma checada, eu acho que é porque naquela época do registro deles, você podia dirigir até os pés do Mont... eu realmente não sei explicar...
No seu retorno, chegando próximo das "casinhas marrons", ao lado delas há máquinas para validar o seu bilhete do estacionamento e pagar o mesmo, então não esqueça de fazer isso antes de entrar no carro.
Continuando, depois que você estacionar o carro “no continente”, pegue um ônibus gratuito do local e pronto! Estará no Mont depois de uns minutinhos de ônibus (2,5km então nem se importe se não conseguir sentar). Na volta o ônibus também é de graça, basta esperar no lado oposto da rua em que você desembarcou.
Quase aos pés do Mont
O Mont era ligado ao continente através de um istmo natural que ficava coberto pelas marés altas. Ao longo dos séculos a planície alagável em torno foi drenada para a criação de pastagens, reduzindo a distância do rochedo à terra, e o rio Couesnon foi canalizado, diminuindo seu aporte de água e acelerando o assoreamento da baía. Em 1879 o istmo foi reforçado e tornou-se uma passagem de areia "seca" (lembre-se que é quase areia movediça). Em 2006 o governo francês anunciou um projeto para tornar novamente o monte em uma ilha de verdade (com água em volta), então, estão construindo uma passagem elevada para veículos o que vai permitir que o canal da Mancha flua, não sei quando a obra vai acabar, acredito que não vá demorar.
Quando eu fui a construção da nova estradinha ainda estava em curso... Certamente a paisagem será ainda mais que inesquecível. Veja a foto ao lado que há um certo caos instalado por lá... mas fico feliz em saber que a estradinha de onde tirei esta foto vai sumir. E vou voltar!
Estando no Mont, entenda que este é um dos pontos turísticos mais visitados da France, é um xodó e mesmo sendo fora de temporada, mesmo que seja o último dia de vida do Planeta Terra, estará cheio.
Enquanto você vai andando pelas ruas estreitas do Mont rumo à abadia (na Grand Rue), fica entorpecido com tantas opções de souvernires, quitutes, restaurantes, coisas bizarras e alguns hotéis/pousadas. Eu fiquei entorpecida demais e não comprei quase nada hahaha (exercício do desapego).
Antes de chegarmos na abadia, visitamos a (Capela) Chapel de Saint-Aubert. Ela não atrai muitos visitantes, parecia até que todos estão lá para consumir os produtos dos restaurantes, as lojinhas de lembrancinhas e marcar um "check in" em alguma rede social. Vale a pena visitá-la! No pátio de trás desta capela, há um pequeno cemitério. Até que me pareceu bem agradável.
Rodeado de areia
Eu amei o Mont, aquele caos, o carro do lixo querendo passar em meio à multidão, a água da chuva nos toldos dos estabelecimentos, o bla bla bla em diversas línguas, eu querendo tirar fotos decentes, eu tentando entender porque eles vendem churros (!) e enfim... chegamos na Abadia. Ela é de graça? Não!!!! Custa €10 (valor de Abril/2019) e apesar de ser meio vazia de mobiliário e decoração por dentro, a vista é linda. Quanto mais alto você for, mais surpreendente a paisagem será.
Estava frio mas eu ficava com calor com o esforço físico por subir as escadarias, mas de qualquer forma, é importante saber que a abadia é gelada, com aquelas grossas paredes de rochas duras e a chuva que ora vinha e ora ia, deixou o ambiente ainda mais melancólico (que eu acho que super combina com ela!).
Reforço que a vista lá em cima é fantástica e é aí que você se dá conta de verdade de que não está no continente e está rodeada de areia. Quero voltar quando estiver sol e o mar cobrindo tudo! Além disso, quero voltar e fazer o passeio na quase areia movediça, quero me hospedar lá dentro, quero ver o Mont à noite, quero voltar amanhã!
Paredes externas da abadia
Uma das saídas da Abadia Mont Saint Michel
A abadia por fora (parte dela)
Abadia por dentro
Detalhes da Abadia Mont Saint Michel
Abadia Mont Saint Michel por dentro
As escadas
Detalhes
O claustro da Abadia Mont Saint Michel
Detalhes interior da Abadia Mont Saint Michel
Para quem quiser realizar uma caminhada em volta do Mont tem que reservar um passeio guiado lá naquelas "casinhas marrons" (que é o escritório de turismo) perto do estacionamento "no continente". É importante saber que o local não é uma praia, a areia é quase movediça, podendo uma pessoa atolar nela. Outro detalhe importante é que para a sua segurança, as caminhadas só são guiadas porque os guias sabem quando e como a maré vai subir, então, por favor, não se arrisque sozinho (as marés sobem muito rapidamente e tornam a baia perigosa). Em julho e agosto há visitas noturnas à abadia de segunda a sábado. Você também pode deixar o ônibus de lado e sair dos estacionamentos com o guia rumo à abadia. Cheque estes passeios!
Em todo o interior da abadia há plaquinhas "Suite de la Visite" que significa "sentido da visita". Então, para não dar voltas e mais voltas desnecessárias, atente-se às plaquinhas.
Sempre leve um casaco mesmo no verão. Para épocas mais frias, é questão de sobrevivência levar uma blusa mais forte. Eu estive lá no início da primavera francesa, no dia 23 de Abril e estava frio.
Em Saint-Michel reparei a predominância de um nome e o desenho do rosto de uma senhora em todos os lugares. E o mais incrível é que tive dificuldades de achar algo sobre esta senhora em sites e etc... mas descobri!
Lata de biscoitos
Esta é a Mère Poulard, ou Annette Poulard, que nasceu em 1852 e quando estava com 20 anos e casada mudou-se com seu marido Victor para o Mont-Saint-Michel, na época em que o Mont deixou de ser prisão e declarado Monumento Histórico pelo Estado. Lá eles decidiram abrir as portas de sua estalagem em 1888 para acomodar os peregrinos abrindo assim a sua hospedaria. Devido à cordialidade e hospitalidade, Annette foi carinhosamente apelidada de "Mère Poulard". Além de tudo isso, ela era ótima cozinheira e muitos dos seus pratos ficaram famosos, sendo o principal a omelete. Durante mais de cinquenta anos, ela desenvolveu muitas receitas conhecidas na France e no mundo. Hoje, como tudo é comércio, a Mère virou uma loja de biscoitos, loja de lanches e há a hospedaria Mère Poulard. Lá no Mont todo mundo vende a omelete, mas aproveite para comprar uma lata de biscoitos desta "marca" que são bonitas, daquele jeitinho que nosso subconsciente entende por "art nouveau".
Eu não comprei e nem comi nenhum da Mère Poulard, mas comprei 3 pacotes da marca X (não sei o nome) e um era o Galettes Sablées d'autrefois pur beurre (que é um cookie de manteiga) e o Bscuits aux pétites de chocolat aux éclats de caramel au beurre salé (que é o cookie amanteigado com pedacinhos de chocolate e caramelo). Comprei três pacotes onde vinham 12 biscoitos por €6 (na promoção, leve 3 pague 2).
Procure o restaurante "Du Gresclin" na Grande Rue. Mas você também encontra frutos do mar, além de ter uma ótima vista do Manche.
Dicas para chegar à abadia:
Além do que eu já escrevi de como chegar de carro nos textos acima, você pode ir de trem. O Mont fica a 360km da Gare Montparnasse de Paris, pegar um TGV (o trem rápido), descer em Rennes (cerca de 2h) e lá pegar um ônibus até o Mont. Vale a pena reservar um hotel lá no Mont... vai fazer tudo isso e voltar no mesmo dia? Não faça isso com você e aproveite este lugar mágico! Para deixar a sua viagem de trem TGV mais barata, compre a passagem com no mínimo 3 meses de antecedência. O ônibus de Rennes até o Mont custa cerca de €12,70 (valores podem mudar). Há empresas que fazem este translado via Paris, mas não conheci nenhuma, então não vou adicionar aqui no site.
Outra forma: De Paris para Bernière Sur Mer: Você pega um trem na Paris St Lazare (€29~€60 dependendo da classe), desce na cidade Caen e paga um ônibus (€4-€9)
Queijos e Bebidas
Quando pensamos em França não tem como desassociar o país com os queijos e vinhos. Aqui listamos quais são os queijos típicos da Normandia (e depois os vinhos e/ou bebidas alcoólicas): Belle-Mère, Bleu de Saint-Jean, Camembert au Cidre, Crottin des Alpines, Deauville, Ecrou du fromager, Le Barbot, Le Coup de Pied au Cul, Le Coutances, Le crémeux du Mont-Saint-Michel, Le Fervaques, Le Gratte-cul, Le P'tit Rond de Manon, Le Petit Moyonnais, Le Trèfle du Perche, Pavé de Survie, Pavé Le Bethelin, Petit Sainte Mère, Tomme de Villedieu-Rouffigny, Vieille Mandière. Saiba mais emLe Guide du Fromage
Encontrados tanto na Alta quanto na Baixa Normandia: Livarot (AOP), Camembert de Normandie (AOP), Camembert au calvados, Pavé d'Auge, Pont l'Évêque (AOP), Saint-Paulin (mais atribuído à Bretagne)
Bebidas alcoólicas típicas:
- Bénédictine é um licor de ervas com origem misteriosa (talvez a poção mágica de Asterix?), mas esta bebida leva este nome porque diz a lenda que Alexandre o Grande obteve tal receita de um monge beneditino, produzindo-a em 1863. A Bénédictine mantém a receita original composta por 27 ervas e especiarias, você deve tomar pura ou com gelo. Algumas versões para servir o licor é na combinação com água tônica e limão. A destilaria original é do Palais Bénédictine em Fécamp.
- Calvados: brandy destilado de maçã, ou cidra de maçã, mas alguns possuem uma combinação de maçãs e peras. O período mínimo de envelhecimento é de 2 anos.
- Domfront: Mais para o sul da Baixa Normandia há este perry, ou seja, espumante feita de diversas peras das regiões de l'Orne, Mayenne e Manche. O Domfront pode ser bebido como aperitivo antes das refeições, ou pode acompanhar pratos de carne e peixe, bem como sobremesas.
Check List
Quantos dias ficar: O Le Mont-Saint Michel você também leva quase 1 dia inteiro, mas se você optar por fazer o passeio na areia, pode levar um dia completo. Como vale a pena ficar lá á noite, se programe para isso.
Quanto custa: Dependendo do que você deseja, estes valores podem mudar, mas você consegue encontrar boas refeições a partir de €15. Há quem prefira comprar um lanche, custando cerca de €8 com alguma bebida não alcoólica. Nós mesmas não perdemos muito tempo parando para comer em restaurantes.
Mas já reserve o seu ingresso para o Le Mont Saint Michel e evite perder tempo na bilheteria com a Tiqets!
Clique na imagem abaixo para abrir o mapa dos locais indicados neste blog:
Hospedagem:
fica quase a 300 metros do fantástico porto de Honfleur. Apesar de outros hotéis ficarem próximos da boca do porto, pelas fotos fiquei meio receosa.. Então, vamos no padrão da rede Accor mesmo... Não possui estacionamento, porém há um estacionamento público descoberto bem em frente, o que facilita o remanejo de malas (€14). As áreas comuns do hotel mais pareciam feitas para crianças, possui quartos simples e eficientes. A cidade taxa de permanência de €1,10/pessoa/por noite.ATENÇÃO: Algumas informações descritas no blog podem mudar, como por exemplo, preços, horários de funcionamento e até mesmo endereços. Consulte sempre antes de ir! Não possuímos vínculos com as empresas, serviços e profissionais mencionados neste blog
Deixe seu comentário / Nenhum comentário