Tram 'vintage' na (rua) Masarykovo nábřeží
Viagem a Praga na Tchéquia - Aqui reunimos dicas desta encantadora cidade que me impressionou muito!
Praga para nós, mas "PRAHA" para eles, a lindíssima capital da Czechia talvez seja a cidade mais linda da Europa Central. Tchéquia, ou Czechia (antes conhecida por aqui como República Tcheca - o nome do país mudou em meados de 2016).
Chegamos no dia 20/Set 2013 às 21h depois de uma viagem de pouco mais de 5h partindo da cidade Rothenburg Ob der Tauber, Deutschland (Alemanha). Descemos na grande, moderna e bem equipada estação central, a Praha hlavní nádraží. Seriam mais 3 dias inteiros na cidade da Czechia (antes chamada de Česká Republika), ou Tchéquia (República Tcheca), que eu tinha muita expectativa em conhecer.
Com calma, sacamos dinheiro em um ATM da estação, as coroas tchecas. Para quem já leu a página que escrevi sobre a moeda florint em Budapeste, já aprendeu mais ou menos como converter para R$ uma moeda com vários dígitos. Assim como em Budapeste, a coroa tcheca (Kč) também é complicada, porém até um pouco mais! Mas é fácil pegar a manha com as minhas dicas (ah! e no centro histórico turístico, eles aceitam muito bem o euro, porém os trocos serão em Kč. A Tchéquia apesar de fazer parte da zona do euro, não aderiu a moeda).
Vamos lá: R$438,98 = €100 = Kč2.562,52
A coroa tcheca
E como você pode fazer para ter noção dos preços? Como faz para saber se algo é caro ou barato? Bom... vai ter que usar a calculadora rsrsrs não tem como fazer. Na época que eu viajei, eu havia chegado a um certo tipo de racional bem dinâmico para ter noção dos valores em reais, mas com a mega desvalorização do real a partir de 2015, o meu esquema ficou defasado.
Passo desde já uma dica importante quanto aos taxistas de Praha: cuidado. Sim! Ao chegarmos na cidade, saindo da estação, vimos vários taxistas ociosos conversando. Perguntei a um deles se estava disponível e mostrei o endereço do hotel. Ele disse: "o hotel é próximo da estação, se quiser ir é € 20". Eu achei um absurdo! Mas nenhum dos amigos taxistas daquele bruto iria fazer a corrida por um preço diferente e então tivemos que topar.
Outra noite, estando no centro da cidade, resolvemos pegar um taxi em direção a um restaurante não muito distante do nosso hotel. O taxista deu a volta por quase toda a cidade e quando questionamos o itinerário, ele nos falou que haviam zonas proibidas para tráfego de taxistas. Bem... ele levou vários xingos cabeludos em português e em bom tom porque sabíamos que ele estava nos enrolando. A corrida que poderia dar no máximo uns R$30, acabou nos custando R$110. Depois ficamos sabendo através de uma amiga (tcheca de Praha) de minha amiga, que os taxistas de lá são assim mesmo e que éramos para evitarmos, aliás, nos falou para evitarmos até o metrô (nos falou que há muitos trombadinhas por lá). Ok... Mas nem tudo está perdido! Se você pedir para o recepcionista do seu hotel para chamar um taxi, provavelmente não terá problemas e foi o que fizemos a partir de então. Em relação ao metrô eu não tenho parâmetro para julgar porque eu não o utilizei, mas dizem que há uma bela estação, a "Muzeum". No final, apesar de o nosso hotel não ficar aos pés do centro turístico, não usamos nenhum transporte público porque em 30 minutos de caminhada chegávamos até o centro do centro.
Nota: Quando iniciei este blog, a ideia era escrever o dia a dia do que aconteceu durante as minhas viagens. Mas chegou um momento que eu percebi que, por exemplo, em Praha acabava passando por lugares que eu já havia passado no dia anterior, ou então, passava durante o dia e durante a noite para captar os dois tipos de cenários. Então, pra não ficar confuso e repetitivo, resolvi organizar este post em: Cidade Velha (Staré Město) junto com o Bairro Judeu (Josefov), Castelo de Praga (Pražský Hrad) e Hradčany, Malá Strana e um pouquinho da Cidade Nova (Nove Město).
Tančící dům (Casa Dançante)
Uma das primeiras construções que conheci foi a Tančící dům, que é literalmente "A Casa Dançante" ou "Casa da Dança" e chegamos neste prédio tão fácil na noite de 20/09/13 que eu mal conseguia acreditar que minha visita por Praha começaria com este edifício inusitado!
Tudo bem... eu sei que a foto ao lado é de dia... mas é que à noite eu estava sem minha câmera e na manhã seguinte, quando voltamos, registrei esta foto ao lado.
Este é um prédio de escritórios desenhado pelos arquitetos Vlado Milunić e o canadense Frank Gehry. No lugar que ele foi construído havia um prédio que fora destruído durante o Bombardeio de Praha, em 1945. A construção iniciou em 1994 e terminou em 1996.
Assim como vários conceitos arquitetônicos vanguardistas (vide Tour Eiffel), o estilo não tradicional gerou controversas na época. O presidente tcheco da época, Václav Havel, viveu próximo deste prédio por décadas e apoiou o projeto, esperando que este se tornasse um centro de atividades culturais.
Originalmente chamado de "Fred e Ginger" (referência aos dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers já que o prédio lembra vagamente um par de dançarinos) fica entre os prédios neobarrocos, neogóticos e art nouveau pelos quais a cidade é famosa.
Na cobertura existe um restaurante francês com vistas magníficas da cidade. Os planos de se tornar um centro cultural não foi realizado. Infelizmente não entrei nele, mas fiquei feliz em prestigiá-lo, era sem dúvida um dos pontos que eu mais queria ver na cidade antes mesmo de chegar lá.
Informações:
Endereço: Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Prague 2
State Opera
Visão frontal do palco
Antes de embarcar para a Europa eu tinha visto as opções de ballets em Praga. Para quem quiser fazer o mesmo, sugiro dar uma olhadinha no site do Narodni Divadlo, que reúne a programação de todos os teatros da cidade. Para você saber, lá você tem opção de 5 grandes teatros: National Theatre, The State Opera, The Estates Theatre (Stavovské Divaldo), The New Stage e o The Kolowrat Theatre.
Conhecemos apenas o State Opera e eu já sabia que o lugar era lindo, mas estando lá, a beleza, requinte e detalhes rococós são estupendos! Você entra e fica entorpecido, não por tantos detalhes, não é ornado de forma caótica e exagerada... é simplesmente magnífico! Os olhos não sabem o que selecionar primeiro, eles querem absorver tudo ao mesmo tempo.
Nesta ocasião assistimos a "Labutí Jezero" ou Swan Lake (Lago dos Cisnes) de Tchaikovsky na coreografia de Pavel Ďumbala e Hana Vláčilová bem próxima à versão clássica, com música da orquestra da State Opera.
Por incrível que pareça, eu nunca tinha assistido um ballet ao vivo e a cores e foi emocionante. Mesmo vendo alguns errinhos do corpo de bailarinos e tendo um super cabeção na minha frente, foi lindo e marcante. A atmosfera do lugar é de sonho mesmo, combina com uma peça como esta, tão bem elaborada por este compositor russo, o Tchaikovsky. A orquestra ao vivo embaixo do palco estava perfeita! O valor do ingresso foi Kč1.130 (com taxas de inconveniência iguais a do Brasil - aquelas cobradas pela compra online - valore de 2013) mas em reais com a conversão do dia + IOF maldito ficou quase R$150,00. O espetáculo durou 2h25 com um intervalo de uns 15 minutos. Os ingressos são administrados pelo grupo Bohemia Ticket. Para retirar os ingressos, você tem que imprimir o voucher da compra e ir até o escritório deles, na rua Na Příkopě 16 Prague 1 e trocar pelos tickets oficiais, e depois é só esperar a hora do ballet começar.
A noite estava fria, congelante e eu só tinha um vestido para esta ocasião. Não poderia ir de jeans e nem de legging, então coloquei uma meia calça fio 80, uma blusinha meia estação que não combinava com nada e uma pashmina dourada. Eu parecia uma bruxa! Horripilante. Fomos de taxi até lá, até porque estávamos quase em cima da hora. Do hotel até o teatro foi tão rápido que nem deu uns R$10 a corrida. Na hora de ir embora, resolvemos jantar em algum lugar no meio do caminho do teatro até o hotel e fomos a pé. Estava tão congelante, que eu tive que me concentrar para não passar mais frio do que meu corpo já estava sentindo. Ah! é proibido tirar fotos do espetáculo!
Obs: Infelizmente não tirei fotos do Narodni Divadlo porque a sua maravilhosa fachada estava em reforma!
Veja ao abaixo o video que eu fiz antes do ballet começar! Dá pra ouvir a orquestra afinando os instrumentos!
Informações:
Endereço: Wilsonova 4, 110 00 Prague 1
Nota:
Você pode reservar uma visita guiada ao invés de assistir a uma peça ou concerto. Basta contactar Vladislava Bruderová no telefone +420 224 902 231 ou e-mail: v.bruderova@narodni-divadlo.cz
O lustre no meio do teatro
Visão mais detalhada dos camarotes
Národní muzeum visto da Václavské náměstí
O Národní muzeum é um dos museus mais importantes de Praga. O prédio é em estilo neorrenascentista e fica na Praça Wencelas e foi fundado em 1818 como museu da Boêmia (Vlastenecké muzeum v Čechách). O que você encontra lá:
- O Departamento de Pré-História e Foto-História com uma riquíssima coleção de artefatos que foram utilizados milhares de anos atrás.
- O Departamento de Arqueologia Clássica que reúne uma quantidade numerosa de objetos que traçam o desenvolvimento da Československo (Tchecoslováquia).
- Departamento de Etnografia reúne material factual e dados sobre a história e cultura do povo da Československo e as outras nações da Europa, a partir do final do século 17 até o presente dia.
- Departamento de Numismática que traz uma coleção completa de moedas de curso legal do passado e do presente da Československo.
- Departamento de Teatro que era originalmente parte da Biblioteca do Museu Nacional, que foi criada como uma entidade separada em 1930. Suas primeiras coleções foram atraídos principalmente a partir dos arquivos de dois teatros: o Teatro Nacional e o Vinohardy, Nos anos seguintes, as coleções foram expandidas e hoje contém exposições extensas sobre a história do teatro na Československo.
Não entramos no museu, mas andamos umas duas vezes pela Václavské náměstí tanto de dia quanto de noite. De dia é uma avenida comercial muito charmosa e cheia de cafeterias. Paramos em uma Starbucks e fiquei curiosa, apesar de ser uma rede americana comum, é possível encontrar lanches típicos de Praga e com o temperinho tcheco. Um Pesto Chicken Wrap custou Kč115 (€4,30) e um chocolate quente Kč99 (€3,70). Estava muito bom!
No final da avenida em direção ao centro histórico, você encontra um emaranhado de ruas comerciais. Naquela altura eu estava pronta para comprar um casaco para me proteger do frio. Era inevitável comprá-lo. A loja escolhida foi a NEWYORKER que vende mais de 50% dos produtos made in china. Foi um blusão de nylon que, apesar da minha resistência ao adquiri-lo, eu adorei e achei barato (Kč1.500 ou €50) pelo benefício que me trouxe para o resto da jornada (depois de Praga fomos a Dresden e Berlin na Alemanha).
À noite nesta avenida eu recomendo prudência e atenção. Sim! Muitas esquinas desta avenida viram pontos de venda e consumo de drogas. Tenha muito cuidado, ou evite andar por lá à noite.
Pravek
Pravek Restaurace na rua Nezamyslova
Dentre os milhares restaurantes chamados Pravek conhecemos este que parece ser o mais conceituado no estilo (Endereço Nezamyslova 10, Praha 2). A palavra "pravek" quer dizer "pré-histórico" e eu realmente não sei de onde saiu esta moda de restaurantes neste estilo em Praga. Vi num programa de culinária onde o apresentador visitava restaurantes bizarros no mundo todo e estava passando sobre este.
Porém, como tudo em Praga é "o original" ou "o primeiro", presumi que fomos em uma das filiais "normais" deste restaurante. Há outros dois da mesma rede e acredito que a filial da rua Sokol 60, Prague 2 é aquela que o apresentador foi, onde os garçons encenam como se fossem pré-históricos, e você é convidado a fazer parte das cenas. Mas me parece que há dias específicos para o "show".
Com instalações ótimas, limpas e atendimento muito bom, consumimos: Hot Apple Tea (horke jablko) Kč40 (€1,50), Cerveja Staropramen Kč35 (€1,30) e Bufallo Wings Kč168 (€6,50) que estavam maravilhosos e no ponto certo.
Vale dizer que em pesquisa feita em Abril de 2020, constatei que o restaurante não existe mais!
Staroměstské Náměstí (Praça da Cidade Velha)
Štorchuv dum
Praga cresceu ao redor do castelo em direção ao rio Vltava e em 1091 foi criado o primeiro mercado na Staroměstské náměstí, que significa "praça da cidade velha". Depois disso, vieram casas, igrejas e outros pequenos comércios. Hoje podemos apreciar muitos prédios históricos que continuam lá mesmo depois do Levante de Praga, de 1945 e dos bombardeios nazistas. A praça fica cheia de turistas que não encontram obstáculos automotivos, apenas algumas charretes. Estar nesta praça é como respirar Europa pura. Aquele ar meio boêmio é irresistível ainda mais com as apresentações dos artistas de rua, que convidam qualquer um a pegar um espacinho num banquinho e ficar admirando a movimentação das pessoas.
No meio da praça há um monumento imponente a Jan Hus (em tcheco: Pomník Jana Husa) que foi um reformador religioso e é símbolo de integridade na Tchéquia.
Sobre os prédios ao redor se destacam:
- Palác Kinských que tem estilo rococó em tons rosa e branco e hoje abriga exposições da Galeria Nacional.
- Štorchův dům (ou casa Štorch - foto ao lado) que é um prédio neo renascentista conhecido também como Casa da Madona de Pedra com uma belíssima sgraffite na fachada. No seu interior há uma pintura de São Venceslau a cavalo feita no final do século XIX. No térreo deste prédio há uma detestável casa de massagens tailandesa, que, apesar de moderna, possui todo aquele ar oriental desproporcional à história do prédio, da praça e da cidade. Uma pena! Nem tirei fotos.
- Kostel svatého Mikuláše (descrita mais abaixo)
- Staroměstská Radnice que é a Prefeitura da Cidade que fica também o Orloj, o Relógio Astronômico.
Artistas de rua na praça
- Kostel Matky Boží před Týnem que é a Igreja de Nossa Srª Diante de Týn, a igreja mais fácil de ser avistada, porém a mais difícil para chegar na porta de entrada dela. Ela fica no meio de um conjunto de prédios e grudada aos prédios comerciais e você tem que achar um tipo de galeria para entrar nela. Ficamos dando voltas no quarteirão até encontrar o local certo. Infelizmente o dia que conseguimos ir ela estava fechada!
- Ministerstvo Pro Místní Rozvoj (Ministério Regional do Desenvolvimento) que está num belíssimo prédio amarelo projetado em 1898 em estilo art nouveau com figuras de bombeiros na fachada (é o prédio amarelo da 4ª foto abaixo).
Além destes prédios, preste a atenção nos detalhes e emblemas que cada uma carrega como no caso da Casa do Carneiro de Pedra do século 16 com o emblema de uma donzela e um carneiro, a Casa de Ochs que tem este nome por causa de seu proprietário no século 15 e tem uma imagem de pedra de Santo Antônio de Pádua do início do século 18 e a Casa do Sino de Pedra onde na ponta do prédio há um sino que é a marca característica deste palacete medieval.
Vale saber que Franz Kafka viveu na Staroměstské náměstí de 1893 a 1901. Onde exatamente não descobri... ainda!
Abaixo trago um vídeo que eu fiz na praça de um dos grupos que estava se apresentando. Estes em particular são músicos bem simpáticos tocando alegremente, um som que cai como uma luva nesta praça! Dá uma olhada como é um ambiente mágico e como dá vontade de ficar por lá por um bom período! O negócio é deixar os sentidos absorverem tudo o que pode nesta cidade mágica.
Ah! Olha só como o baterista é uma figuraça! Um doidão super divertido!
Adorei o clima das pessoas, do lugar, de tudo. Perfeito.
Monumento a Jan Hus
Staroměstská Radnice
Kostel Matky Boží před Týnem
Ministerstvo Pro Místní Rozvo
Vista da Kostel Svatého Mikuláše em cima da Torre do Relógio
Kostel Svatého Mikuláše (Igreja de São Nicolau)
A Kostel svatého Mikuláše (Igreja de São Nicolau) existe desde o século XII e era a igreja paroquial da Staroměstské náměstí até a Kostel Matky Boží před Týnem ser construída. O designatual foi finalizado em 1735 no projeto de Kilián Ignác Dientzenhofer.
Em 1781, o imperador Joseph II fechou todos os mosteiros não ligados a ações sociais e portanto, a igreja foi despojada. Na 1ª Guerra Mundial, as tropas de guarnição de Praha a usaram e o comandante da tropa aproveitou para restaurar a igreja recrutando artistas locais, para convencê-los caso estes se recusassem à ordem, seriam mandados à frente de batalha. No fim da guerra, ela foi doada à Igreja Hussita da Československo (ou em português, Tchecoslováquia).
A igreja é pequena no seu interior, o que me surpreendeu. É bem clean apesar de ser meio escura e tem um grande candelabro em forma de coroa e flor. A cúpula possui afrescos sobre a vida de são Nicolau e são Benedito.
A foto ao lado é uma visão de cima da torre do relógio da Staroměstská Radnice (Prefeitura da Cidade). As fotos no solo, em frente à igreja não ficaram boas porque ela não coube de forma harmônica no visor de minha câmera. Mas lá de cima, a vista é fantástica!
Informações:
Horário de funcionamento: Diariamente 10-16h
Gratuito e fotos permitidas
Entre Abril e Novembro há concertos. Fique de olho na programação no site oficial da igreja.
Endereço: Malostranské náměstí, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Orloj - Staroměstská Radnice (Relógio Astronômico)
O Orloj (relógio astronômico) fica bem após a Staroměstské Náměstí e faz parte da Staroměstská Radnice (Prefeitura da Cidade). O prédio foi criado em 1338 quando o rei Jan Lucemburský aceitou instituir um conselho para a cidade. Esta ganhou o primeiro relógio no início do século XV e segundo a lenda, em 1490, quando o relógio foi reconstruído pelo relojoeiro-mestre Hanus (Jan Z Ruze), os conselheiros da prefeitura ficaram com tanto medo que ele reproduzisse o relógio em outro lugar que o cegaram. Sendo verdade ou não, é uma história terrível.
A criação do relógio consiste na aspiração de 12 apóstolos que rodopiam após a abertura das janelinhas de hora em hora na badalada dos sinos que é tocada pela Morte que puxa uma cordinha. Bem como o Turco que fica bem do lado da Morte (lado direito) e se move um pouco, a Vaidade que se move admirando-se no espelho e a Avareza que é baseado em um estereótipo medieval de um judeu que empresta dinheiro (lado esquerdo).
E vamos falar sobre a subida à torre: felizmente para subir, existe um confortável elevador o que torna acessível a todas as pessoas, inclusive para aquelas que possuem limitações de locomoção. Fomos lá no final da tarde e, portanto, vimos um morno sol de outono dourar os prédios da Staroměstské Náměstí e do outro lado da torre, o imponente castelo em cima da colina. Apesar do vento gelado que sopra lá em cima, valeu cada minuto de espera até as 19h para que as luzes da cidade começassem a serem acesas, dando um ar muito charmoso a tudo! E que vista magnífica temos lá de cima! É sensacional de verdade!
Me arrependo muito por não ter conhecido as salas históricas e a parte subterrânea. Mas ao sair da torre, no térreo há um belo saguão decorado com mosaicos. É tanto detalhe que só estando lá para ver como é bonito mesmo... Não coube nas minhas fotos, mas asseguro que é lindo demais!
O desenho do relógio é notável, tendo a imaginação do universo da época onde a Terra era o centro e os astros ficavam a sua volta. O azul mais claro representa a parte do céu visível a olho nu e está dividida em 12 partes, isso devido ao tempo babilônico onde a luz do sol era dividida em 12 horas e sua duração era diferente para o verão e o inverno.
Além disso, o relógio mostra a movimentação do sol e da lua (que são os ponteiros) pelos doze signos do zodíaco, que eram muito importantes no século 16 na cidade. Abaixo do relógio há o calendário com letrinhas minúsculas de todos os dias do ano e mais uma vez os signos do zodíaco.
Hoje a Prefeitura também é procurada para a realização de casamentos. Procure se informar na recepção sobre as visitas às salas da Prefeitura. Eu só conheci a torre do relógio.
Horário de funcionamento: Jan-Dez às Seg 11-22h e de Ter-Dom 9-22h
Entrada para torre: Kč250 (~€10,00)
Endereço: Staroměstské náměstí 1/3 Praha 1 - Staré Město
O relógio marcando as horas
Visão do prédio
O calendário do zodíaco
Olha este telhado de restaurante
Casa do Minuto
Mosaico no saguão de saída
Rottův dům (ou U Rotta)
Malé náměstí significa "Praça Pequena" e é de fato uma praça pequena em formato triangular e fica quase atrás da Staroměstské Náměstí.
Ela é cercada por um conjunto de imponentes casas, das quais a mais notável é a Rottův dům ou U Rotta, que era uma loja de ferragens e possui decoração de pinturas do artista do século 19, Mikuláš Aleš. Hoje funciona o Hard Rock Café de Praha.
No meio da praça está uma fonte (Kašna em tcheco) com grades de ferro forjado. Parece uma gaiola de passarinhos.
Eu já tinha visto várias fotos poéticas desta praça e me surpreendi em vê-la de forma caótica com tapumes de madeira para acomodar cadeiras e mesinhas de restaurantes e bares, com aqueles guarda-sóis que estavam em desuso (por falta de sol). Foi realmente uma pena.
Saindo desta praça e indo em direção à Karlův most (Ponte Carlos) é impossível não andar pelas ruas Hussova e Karlova, que as considero passagens obrigatórias. Elas são um emaranhado de lojas e turistas que é quase impossível curtir de fato o que elas têm a oferecer. Mas aos poucos você acostuma com o caos e até com os pedintes ajoelhados e com os rostos quase encostados no chão.
Kašna
Soldadinhos... pesados...
Cristais
Canecos de cerveja temáricos
Dům u Černé Matky Boží (Casa da Madona Negra)
Do lado oposto à Staroměstské Náměstí seguindo pelas ruas atrás da Kostel Matky Boží před Týnem você vai andando pela famosa rua Celetná que também é um emaranhado de lojas e turistas, porém de forma harmônica e menos caótica (do que o outro lado). É uma delícia andar por lá calmamente e de certa forma, um perigo, porque te dá a oportunidade de entrar nas lojinhas "caça turistas" de souvenires. Como eu sempre falo e repito, prefiro sempre viver mais uma viagem do que perder tempo em lojas, mas inevitavelmente eu entro em algumas para saber o que eles oferecem. Tem muita coisa inútil vendendo por lá (veja as 3 fotos acima). É muita bugiganga que vai ficar na sua casa acumulando pó. Eu me contento em apenas tirar fotos destes souvernires.
E bem quando você estiver na esquina das ruas Celetná e Ovocný Trhvocê vai ver a Dům u černé Matky Boží (Casa da Madona Negra). O prédio onde ela está é o primeiro em estilo cubista de Praha construído por Josef Gočár entre 1911 e 1912. Esta construção foi um manifesto a favor da modernidade no bairro da Staré Město. Entre no prédio e descubra a coleção de arte cubista tcheca no Gallery Kubista (Museu do Cubismo).
Mas antes, dê uma passada no Grand Café Orient do primeiro andar. Lá parecia que tinha um portal que me levou a uma outra época, antiga, lógico. Seu interior tipicamente cubista e reconstruído segundo os planos originais, onde os mínimos detalhes (mesas, cadeiras...) também são obras desenhadas por Josef Gočár.
A escadaria em forma de lâmpada
Černé Matky Boží
Detalhe do Grand Café Orient
Dentro do Café
Vista da varanda
Apfelstrudel mediano
Detalhes do local
Fachada do Grand Café Orient da Dům u Černé Matky Boží
Fachada do U Tří růží
Porco frito ou "Smažená korleta"
Detalhe do salão
U Tří růží
U Tří růží (Endereço Husova 10, Praha 1) é um ÓTIMO restaurante e que considero como passagem obrigatória para os amantes de ÓTIMA e EXCELENTE comida.
O lugar é pequeno com salas que separam os ambientes. Claramente era uma residência normal e para ir ao banheiro você vai no mais profundo subsolo existente em um restaurante do mundo. Super limpo, organizado e com ótimo atendimento. A sala que ficamos tinha esta parede divertida (foto do lado direito) com uma "sgrafitte" com tema escolhido por um autêntico bebum. Apesar do espaço informal, não é um restaurante de gente sem noção. Inclusive, acho que os tchecos se assustavam com as minhas gargalhadas altas e espalhafatosas.
Não estava muito cheio, já não era hora do almoço mas estávamos famintos. O que consumimos: Coca-cola Kč40 (€1,50), Tea Kč45 (€1,70), Granini sauce (Granini jablk) Kč40 (€1,50), salmão grelhado (Grilovaný losos) Kč230 (€8,50), porco frito (Smažená korleta) Kč195 (€7,30), Beef Burger Kč210 (€7,80) e Café espresso Kč45 (€1,70).
Acredito que foi um dos 10 melhores restaurantes que eu comi na vida. Muito bom mesmo! Este estabelecimento é dica de uma amiga de minha amiga. Você não o encontra em livros sobre turismo em Praha e muito menos na internet. Não sei por que, mas digo "ainda bem" porque eu não gosto muito de lugares abarrotados de turistas ou lugares muito comuns.
Prašná brána (Torre da Pólvora) + Obecní dům (Casa Municipal)
Prašná Brána é literalmente a Torre de Pólvora em estilo gótica e é uma das 13 originais portas da Cidade Velha. Sua construção começou em 1475 e destinada a ser uma entrada atraente para o cortejo real desde a Republiky Náměstíaté o castelo. Ela nunca foi planejada para ser uma torre de defesa. A pedra fundamental foi colocada por Vladislav II quando o conselho da cidade deu a ele esta torre como um presente pela sua coroação.
O portão foi usado para armazenar pólvora no século 17 e este foi o nome que "pegou". Durante a Batalha de Praga sofreu danos consideráveis e as esculturas da torre foram substituídas em 1876.
Para subir os 186 degraus, tem que pagar. Eu não subi, mas dizem que a vista vale a pena!
Obecní dům é a Casa Municipal que além de ser um prédio cívico, é uma sala de concertos. Não ignore este prédio (é o prédio amarelo ao lado da torre)! Ele tem muita história: de 1383 até 1485 o rei da Boêmia vivia lá e depois de 1485 foi abandonado. No início do século 20 o prédio foi demolido e a construção do edifício atual começou em 1905 tendo sua inauguração em 1912. Justamente neste local é que foi dada a declaração de independência da Československo (Tchecoslováquia). Mas acredita que eu não entrei lá? Por que? Bem... foram vários fatores, mas quando chegamos lá ainda estava fechado.
Informações para Obecní dům:
Diariamente das 10-18h
Entrada para visitação: Kč75 (cerca de €6)
Endereço: Náměstí Republiky 5, 111 21 Prague 1
Informações para Prašná Brána:
Horário de funcionamento: Diariamente, sendo: Out-Mar 10-20h; Nov-Fev 10-18h; Abr-Set: 10-22h
Entrada: Kč75 (cerca de €3)
Josefov
O primeiro documento escrito indicando a existência do bairro judeu é de um relato de um mercador judeu de Toledo no século X. Na Idade Média duas comunidades judaicas viviam na Staré Město e estas vinham do Ocidente e do império Bizantino. Os grupos acabaram virando um só e mais tarde confinados num gueto. Durante muitos séculos eles foram oprimidos por leis absurdas. Porém no reinado de Rudolph II, este nomeou o, até então, prefeito do bairro judeu Mordechai Maisel como seu conselheiro financeiro. Maisel era muito generoso e ajudou no desenvolvimento do bairro (a Sinagoga Maisel leva seu nome).
A discriminação foi ainda mais leve com o reinado de Joseph II, o Sacro Imperador Romano-Germânico, e foi a partir daí que o bairro judeu se tonou "Josefstadt" e mais tarde "Josefov" em homenagem a este rei. Ele emancipou os judeus publicando o um Édito da Tolerância em 1781.
Em 1850 as autoridades resolveram extinguir o gueto por falta de saneamento e temiam um problema na saúde pública. Além disso, queriam instalar um modelo parisiense de Georges-Eugène Haussmann (ou Barão Haussmann) para remodelar a cidade. Mas foram poupadas as sinagogas, o cemitério e a Prefeitura.
Na 2ª Guerra Mundial, com Praha sob domínio do Terceiro Reich, os nazistas pretendiam fazer de Josefov um museu de uma "raça extinta". Eles levaram objetos retirados de sinagogas de toda a Europa Central para que estes ficassem expostos neste "museu". Alguns desses itens de herança perdida formam hoje a base das coleções do Museu Judaico de Praha. É um absurdo imaginar como seres humanos pensaram neste conceito, mas querendo ou não, esta decisão manteve os prédios históricos de pé. Tanto que eu havia lido em algum lugar que as sinagogas de Josefov são as mais antigas e originais de toda a Europa.
Quando você chega no Josefov é meio complicado entender onde fica a bilheteria. Existem duas: uma bem em frente à entrada do cemitério e outra atrás deste quarteirão. Pelo menos só vi estas duas. Lá eles te oferecem alguns tipos de bilhetes e pegamos o que nos oferecia conhecer tudo. Tudo quer dizer: Starý židovský hřbitov (Antigo Cemitério Judaico), Maiselova synagoga (Sinagoga Maisel), Pinkasova synagoga (Sinagoga Pinkas), Klausová synagoga (Sinagoga Klausen), Obřadní síň (Ceremonial Hall), Španělská synagoga (Sinagoga Espanhola) e Staronová synagoga (conhecida em inglês como Old New Synagoga).
O ingresso não é muito barato e você tem que pagar à parte para poder tirar fotos somente do cemitério. Em todos os outros lugares é rigorosamente proibidas as fotos. Não perca o ingresso! Em todos as entradas o código de barras é checado e atrás do mesmo há um útil mapinha que vai te ajudar a localizar os prédios.
Ruela
Starý židovský hřbitov
Maiselova synagoga
Monumento a Franz Kafka
A Pinkasova synagoga é hoje um memorial belíssimo, apesar do relato da história trágica que ela traz em seu interior: as paredes brancas da sinagoga carregam escritos à mão as informações de Cidade / Nome / data de nascimento / data da morte ou a data da última menção garantido que a pessoa estava viva. Desde o térreo até o segundo andar são 77.297 nomes, um absurdo pensar em todas estas vidas destruídas! No segundo andar há uma sala com uma exposição de desenhos de crianças sobre o capo de concentração de Terezín. Aliás, estou lendo o diário de Helga Weissova que era criança e conseguiu sobreviver. Seus desenhos estão expostos lá!
O Starý židovský hřbitov era o local onde, por mais de 300 anos, os judeus de Praha podiam ser enterrados apenas neste local. Foi fundado em 1478 e o seu tamanho quase não foi alterado desde então. Hoje temos 12.000 lápides que ficam uma quase encostada na outa, mas acreditam que há mais pessoas enterradas aqui do que a quantidade de lápides. O último sepultamento foi em 1787.
A Staronová synagoga é a mais antiga da Europa inteira e uma das primeiras construções góticas de Praha. Lá tivemos a oportunidade de nos sentarmos nas cadeirinhas dos rabinos. Cada uma com uma plaquinha com o nome da pessoa e a mesinha à frente. É como se fosse um local de estudos e no meio do salão há um lugar que, mais tarde, fiquei sabendo que era para o cantor da sinagoga.
Na Maiselova synagoga você encontra coroas de Torá, brasões e remates. Todos muito bonitos e com detalhes complexos. Estes artigos foram retirados de sinagogas da Boêmia e da Morávia. Esta sinagoga fica no quarteirão de trás do cemitério.
Deixei por último para falar da Španělská synagoga. Antes de entrar, não deixe de ver a escultura em homenagem a Franz Kafka. É impossível não ver porque ela é peculiar que nem os seus livros. Entrando nesta sinagoga, afirmo com todas as letras: FANTÁSTICA! Acho que é até pouco para explicar sobre ela. É linda, maravilhosa! Eu realmente não esperava ver o que eu vi! Ela é toda detalhada em estuque em estilo mouro do sul da Espanha e abriga uma pequena mostra permanente no segundo andar, dedicada à história dos judeus na Boêmia. Eu sugiro reservar um bom tempo lá dentro. Ela não é grande, mas é tão linda... não dava vontade de sair. Me ocorreu uma emoção tão forte quando entrei e foi inexplicável, eu simplesmente chorei!
Informações:
Horário de funcionamento: 01 de Janeiro a 29 de Março das 09h-14h30; 31 de Março a 25 de Outubro das 09h-18h; 27 de Outubro a 31 de Dezembro das 09h-16h30
Aberto diariamente exceto em aos sábados e feriados judeus.
Entrada para conhecer tudo: Kč500 (cerca de €19 ou €20 - Valor atualizado em Maio/2019)
Permissão para fotos somente no cemitério: cerca de ~€2
Endereço: U Staré školy 1 110 00 Prague 1
Se você quiser, há outros tipos de "combos" de bilhetes. Mas vale a pena fazer o circuito inteiro. Levamos mais ou menos 1h30 e mesmo fora de temporada, estava cheio. Não tinha muitas filas, mas parecia que todo mundo estava dentro dos museus e sinagogas.
Há outra opção de tour guiado que você pode comprar antecipadamente. Reserve já o seu tour guiado por Josefov com a Tiqets clicando aqui! O tour dura cerca de 2 horas e meia.
Karlův most (Ponte Carlos)
Em cima da ponte Karlův most em direção a Malá strana
A Karlův most é traduzida para o português como "Ponte Carlos" e é a mais velha de Praga e a segunda mais antiga das existentes na Tchéquia (Czechia). Ela liga a Staré Město por cima do rio Moldava para a Malá Strana e ao Pražský hrad (Castelo de Praga).
Esta foi a terceira construção importante que eu vi ao chegar na cidade. Chegamos tarde em Praga, lá pelas 21h e depois de acomodar as malas no quarto, simplesmente saímos para a rua, meio que sem rumo e chegamos até o rio. E lá no alcance dos olhos você vê e não pode ignorar o Castelo de Praga no horizonte, brilhando com as luzes... ele te chama que nem magia.
E quando você menos espera, outra construção lança outra magia em você: a ponte Carlos, a Karlův most. Ela é linda de dia, mas especialmente à noite ela fica fabulosa. Seu cansaço por causa da viagem desaparece em um piscar de olhos. Sim! É mágico!
Sua construção começou em 1357 a pedido do rei Charles IV (Carlos para nós e em tcheco, Karel IV), e foi finalizada no início do século XV. Naquela época, era a única forma de atravessar o rio e, por isso, acabou se transformando na via de comunicação mais importante entre os dois lados. Não é à toa que o comércio é absurdamente forte nestes trechos, característica normal em vias importantes e com grande fluxo de pessoas.
A ponte tem uma longitude de 516 metros e largura de quase 10 metros. É sustentada por 16 arcos e protegida por 3 torres distribuídas entre seus dois lados, duas delas em Malá Strana e as restantes na Staré Město. A torre localizada no lado da Staré Město é considerada por muitos como uma das construções mais impressionantes da arquitetura gótica no mundo.
Torre da ponte de Malá Strana
As santas Bárbara, Margarida e Isabel, 1707
São João Batista, 1857
Outra torre da ponte
Ponte à noite e os ambulantes
Torre da Ponte da Cidade Velha
Perto da ponte vendo o Pražský hrad
O mais interessante é que, como a ponte levou 45 anos para ser construída, o próprio rei não a viu ficar pronta, porque morreu antes. Inclusive nem o arquiteto da ponte (que é do castelo também) estava vivo na inauguração da mesma.
A ponte não possuía projeto para ser tão ornada como é vista hoje e, depois de um tempo ela foi toda decorada por 30 estátuas de tamanho relevante e a maioria delas foram construídas entre 1683 e 1714 em estilo barroco, e representam vários santos e patronos venerados naquela época.
Entre os artistas que decoraram a ponte com suas obras se encontravam os mais proeminentes da Boêmia: Matthias Braun, Jan Brokoff e seus filhos Michael Joseph Brokoff e Ferdinand Maxmilian Brokoff, etc.
Entre as esculturas mais notáveis, se destacam as de São Luthgard, o Calvário e a de São João Nepomuceno, também é conhecida como a estátua do cavaleiro Bruncvík (veja a lista das esculturas aqui). A partir de 1965, todas as estátuas foram substituídas por réplicas a fim de mantê-las intactas dos intempéries do tempo, e as originais são encontradas no Národní muzeum. Então dá uma passadinha no museu também!
Não vá com a esperança de encontrar poucas pessoas em cima da ponte. Impossível o ano todo (segundo os próprios tchecos), faça sol, chuva, frio ou neve. Mas ela fica ligeiramente um pouco mais vazia bem cedinho e bem tarde da noite. De madrugada eu não sei, é capaz de ter gente lá tirando fotos! Além do mais, é a ponte cartão postal da cidade!
Em cima dela você encontra de tudo: músicos, ambulantes que vendem fotos da própria torre ou do castelo, pedintes ajoelhados com o rosto quase encostando no chão, gente de todos os lugares do mundo, gente tirando foto, gente te atrapalhando, gente que pinta sua caricatura, enfim! Mas isso é mais durante o meio da manhã até umas 21h.
Uma das milhares de histórias que cercam a ponte fala sobre João Nepomuceno que era tcheco vigário-geral do arcebispo de Praga. Dizem que ele "tomou" uma confissão da rainha Sophia e mais tarde se negou a contar os pecados dela para o rei Venceslau IV. Como punição mandou torturar e depois jogar da ponte Carlos o Nepomuceno. Hoje no local exato (pelo menos o que acreditam) onde ocorreu o martírio do santo, há uma escultura com grade, uma placa representando Nepomuceno na água e um pequeno brasão com uma cruz arquiepiscopal. Foi desta forma que surgiu a crença de que se você passar a mão no brasão e as cinco “estrelas” nas pontas da cruz faz com que um desejo seu se realize no intervalo de um ano. Eu não encostei no brasão... acho que terei que voltar lá, o que não seria um sacrifício.
Vista da ponte em cima da torre de Staré Město
A torre do lado Staré Město possui uma pequena portinhola por onde você vai subir degraus e no meio dela encontrar o escritório que vende ingressos para subir até o topo. Custa €2 (valor de 2013) e lá no topo o bilhete é validado pelo segurança. Por incrível que pareça, acho que quase ninguém conhece aquele ponto. Eu mesma ia passar reto caso não tivesse visto um flash de lá de cima. O tempo não estava muito animador, mas é bacana olhar a ponte e o castelo daquela perspectiva.
No chão, ao lado da mesma torre, aproveite para fazer boas fotos do castelo com a ponte em primeiro plano. Mas tenha paciência porque muitas pessoas têm esta mesma ideia e, portanto, espere um pouquinho até que elas saiam para você usufruir da vista!
Estou considerando a ponte como parte de Malá Strana, o primeiro bairro que você pisa depois de atravessar a ponte. Na verdade ele não pertence a nenhum dos dois lados, ele é o meio. Mas para organizar o site, deixei aqui mesmo!
Malá Strana é um bairro comercial nada plano em comparação a Staré Město, mas calma porque não são subidas cansativas. Faça com calma e não deixe de andar pelas Malostranské náměstí que é uma praça com prédios belíssimos. Depois siga pela movimentada Karmelitská e depois pela Tržiště. Perceba a sua volta os vários comércios e lojinhas de souvenirs. Dá pra achar coisas bem interessantes como um pub tipo "inferninho" que vende Absinto (e até na versão sorvete) e outros produtos com canabis (mas sem THC, então, não é droga). (esta loja fechou)
Para seguir no caminho do castelo e não se perder, na bifurcação da rua Tržiště continue à sua esquerda caindo na Vlašská e depois à esquerda na Jánský vršek. Ande até o fim da rua e você vai cair na Nerudova, siga à esquerda e vai ser inevitável avistar a rampa que dá para a entrada do castelo. Eu tinha visto o caminho mais ou menos no mapa (mais abaixo) e isso ajudou a passar nas ruas que livros de turismo indicam para passar. E lá é tudo meio instintivo, difícil de se perder. Mas passei uma dica preciosa pra quem quer evitar subir atééééé não poder mais.
Absinto com canabis (sem THC)
Detalhe de um dos portões de acesso
Entretenimento na Kampa
Artistas na Karlův most
Na Kampě
A Na Kampě é uma ilha no leito do rio Vltava e fica ao lado de Malá Strana e praticamente embaixo da Karlův most, a Ponte Carlos. Aliás, quando você estiver em cima da ponte, vai ver uma escadinha pra descer até lá. Poucas pessoas descem em comparação ao número de pessoas da "procissão" em cima da ponte.
Ela é separada da Malá Strana por um canal artificial estreito que se dirige a oeste chamado "Córrego do Diabo" (Certovka), que é um canal escavado que antigamente era para poder rodar os moinhos de água. Infelizmente estes moinhos não existem mais, bom... pelo menos não os originais, até tem um só para ilustrar a ideia. O nome do córrego é supostamente devido a uma mulher de língua afiada que vivia em uma casa local chamado "Seven Devils" (lógico que não em inglês, mas não encontrei o equivalente em tcheco).
Tradicionalmente, essa ilha era frequentada pelas lavadeiras da região, onde também se realizavam mercados de venda de cerâmica.
Além dos restaurantes e algumas lojinhas, a Na Kampě tem o Museum Kampa, uma galeria de arte moderna sobre a Europa Central (e em particular a tcheca) e o Franz Kafka Museum, que infelizmente não entramos. O museu se destaca por trazer algumas fotos raras do escritor e as primeiras edições de seus livros e na frente dele h[a uma escultura do artista visual tcheco David Černý que possui obras espalhadas por esta cidade. A escultura em questão aqui são dois homens mijando na Tchéquia. Ela costuma mexer, mas no dia que eu fui estava parada, apenas mijando.
No dia que fomos, havia uma feirinha de artesanato.
Essa ilha também se destaca por seus jardins. É o lugar ideal para um passeio tranquilo, com poucas pessoas como obstáculos e também é um ponto de encontro freqüente para os jovens da cidade. Quando chega a noite, a ilha Na Kampě se transforma em um lugar muito badalado, com pubs abarrotados e acolhedores restaurantes para os mais românticos. Não vimos nada disso, uma pena!
Escadaria de acesso para Na Kampě
"Homenage" a Lennon em meio a pixações
Franz Kafka Museum
Cisnes loucos por comida
Pražský Hrad (Castelo de Praga)
O Pražský hrad (Castelo de Praga) fica no alto da Colina Hradcany, local onde foi fundada a cidade, que domina a capital na margem esquerda (oriental) do rio Vltava. O Castelo de Praga é uma das construções mais importantes da cidade.
Foi fundado no século IX, serviu de residência dos reis da Boêmia e desde 1918 serve como a residência presidencial.
Dentro de seus muros encontra-se a Katedrála svatého Víta (Catedral de S. Vito), Torre da Pólvora (estava fechado no dia que fomos), Palácio Real do Castelo de Praga, Daliborka (Torre Dalibor), Klášter svatého Jiří (Convento de São Jorge), Rožmberský Palác (Palácio Rožmberský) e a Zlatá ulička (Viela Dourada).
O Castelo de Praga ocupa uma área superior a 72,5 mil m² e por causa disso é considerado o maior castelo do mundo!
Antigamente era uma fortificação que dominava a região de onde se permitia controlar todas as embarcações que passavam pelo rio. A história vem de 850 d.C. quando foi construído na Colina de Hrad, a moradia para a Família Přemyslid. No início era uma simples estrutura de madeira, barro e pedras rodeada por um fosso e, com o tempo, foi ampliada, assim como os habitantes à sua volta.
No século IX Václav, ou Wenceslas I, o Duque da Boêmia, levantou uma igreja dedicada a S. Vito dentro do recinto antes de ser assassinado pelo seu próprio irmão no ano de 929. Canonizado depois com o nome de São Wenceslas, este governante se converteu no padroeiro do país.
Enquanto isso, uma cidade formava-se na base da colina onde encontrava-se o castelo de Praga e o local acabou se tornado um centro político. O castelo da influente Família Přemyslid era o núcleo da região. Como governantes e religiosos andavam sempre juntos, o bispado de Praga também estava localizado junto aos terrenos do castelo, assim como o primeiro convento da Boêmia.
Neste castelo governou em 932 dC o então Príncipe Boleslav II que herdou um império poderoso da Europa Central, que incluía a Boemia, Moravia, Silésia, Polônia, e Eslováquia. Com o casamento da Princesa da Boêmia, Doubravka Boleslav e o Príncipe Polaco Mesek I, a Casa de Přemyslid ficou ainda mais forte, o que levou seu domínio a ter grande poderio, e transformou Praga numa das cidades mais influentes da Europa. Nesta época, o castelo já cobria uma área de seis hectares, totalmente cercada por muralhas e guarnecida por torres em intervalos regulares.
Grande importância para a história da Europa, não?
Túmulo de São João Nepomuceno
O órgão
Capela
Detalhes da Katedrála svatého Víta
Após visitar a catedral, vá até a Torre Sul e tenha a oportunidade de subir até o topo. Você vai ver uma belíssima vista de Praga. A catedral recebeu a sua torre sul de campanário renascentista em 1562, à qual foram adicionadas decorações barrocas mais tarde.
Zlatá Ulička (Viela Dourada)
Zlatá ulička significa "viela dourada". Tem este nome devido à lenda de que, no século 16, os alquimistas de Praga se instalaram nestas casinhas para transformar metal em ouro (era um tipo de "ordem do rei" e eles acreditavam que isso era possível mesmo de ser feito).
Andar por esta viela é inevitável não ser transportado para a Idade Média! Até a 2ª Guerra Mundial ainda existiam moradores nestas casinhas e a preservação da viela continuou até os dias de hoje. Sorte nossa!
Assim como o castelo, hoje é um museu, porém, misturado com pequenos comércios. Algumas casas são bem históricas, com montagem de objetos e utensílios de quem ou o que funcionava lá dentro. São minúsculas, algumas com dois andares. As que são lojinhas de souvenir, são igualmente graciosas mantendo um estilo todo medieval dentro. Aproveite para entrar em todas as casinhas e espiar bem a arquitetura.
A casinha azul no meio da foto ao lado é a casinha que Franz Kafka morou por dois anos, não é demais? Franz Kafka marcou muito a minha vida porque foi o primeiro livro de "adulto" que eu ganhei, de meus amigos do trabalho. Nunca me esqueço deste dia! E nunca me esqueço como foi difícil ler o livro hahahaha me faltava maturidade (dá um desconto... eu era adolescente).
Pelo o que eu li, originalmente havia casas dos dois lados, umas de frente a outras, porém as do direito foram demolidas no século XIX, mas não encontrei o motivo. Jaroslav Seifert, um escritor, poeta e jornalista tcheco que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1984 também morou em alguma casinha daí em 1929.
Hoje uma loja de souvenir
Uma minúscula cinemateca
Mesa de trabalho para ourives
De portas abertas
Daliborka
E chegando no final da "rua" da Zlatá ulička você dá de cara à uma porta com escadaria para baixo e quando desce, percebe que está dentro da torre. Sim! É a Daliborka, ou Torre de Dalibor. Foi construída em 1496 como parte da fortificação do castelo.
O primeiro preso que a torre recebeu foi Dalibor de Kozojed. Daí é que vem o seu nome. Muitas histórias rondam acerca de Dalibor (o prisioneiro). Diz a lenda que ele era um cavalheiro e cometeu o crime de abrigar alguns servos rebeldes. Ele foi condenado à morte e quando foi enclausurado na torre aprendeu a tocar violino sozinho em troca de comida (os presos eram confinados e às vezes, antes de serem executados acabavam morrendo de fome) e muitas pessoas iam lá assisti-lo. Se é verdade, eu não sei, mas fiquei pensando "como é que ele conseguiu um violino lá na torre?" hahahaha é por isso que é uma lenda. No final ele foi executado. A história é tão famosa que Bedrich Smetana compôs a ópera Dalibor. Quer ouvir? Clique aqui.
Uma parte interessante em visitar uma torre destas é que ela ainda traz a obscuridade de uma torre-presídio. Lógico que o pessoal da administração do Castelo de Prafa poderia dispensar o crânio falso neste instrumento medieval de tortura da foto ao lado. Muito piegas e tolo deixar deste jeito, todo mundo consegue imaginar como o corpo do pobre coitado ficaria preso lá... enfim.
Dava pra ficar imaginando como deve ter sido desumano ficar preso na torre e uma das celas era totalmente empoeirada, acho que tinha até pó da Idade Média. Felizmente estava fechada, imagina entrar lá? Os ácaros pulando em você... Me fez lembrar imediatamente o quarto do hotel que ficamos em Praga. Hahahahaha sad but true (veja em Dicas Europa Central)!
Horário de funcionamento: diariamente, mas veja horários de exceção e horários de inverno
Complexo do Castelo de Praga das 5-24h
Prédios históricos: 9-17hTorre Sul do St. Vitus: 10-18h
Jardins do palácio abertos diariamente
Existem vários tipos de tickets (valores atualizados em Maio/2019):
- Prague Castle – Circuit A (Catedral St. Vitus, Old Royal Palace, exibição da "The Story of Prague Castle", Basílica de St. George, Viela Dourada, Torre Daliborka, Torre da Pólvora e Rosenberg Palace) = Kč350 (~€14,00)
- Prague Castle – Circuit B (Catedral St. Vitus, Old Royal Palace, Basílica de St. George, Viela Dourada, Torre Daliborka) = Kč250 (~€10,00)
- Prague Castle – Circuit C (Exibição da "The Story of Prague Castle", Galeria do castelo de Praga) = Kč350 (~€14,00)
- Exhibition "The Story of Prague Castle" = Kč350 (~€6,00)
- Prague Castle Picture Gallery = Kč100 (~€4,00)
- Powder Tower = Kč70 (~€3,00)
Reserve desde já o seu ingresso ao Pražský Hrad com a Tiqets clicando aqui! Desta forma, você escapa das filas enormes da bilheteria e não paga nada a mais por isso! O preço aqui é igual da bilheteria de lá! E outra, comprando aqui você fazer esta visita em dois dias corridos!
Filozofického sálu (salão filosofal)
Corredor entre uma sala e outra
Teologický sál (sala da teologia)
A 'gordice' sempre nos acompanha:
Muitos pães
Cafeterias:
Perto do hotel em Praha entramos no CrossCafe (Endereço: Katerinská 21, Praha 2) que é um tipo de franquia de estilo moderninho. O que consumimos: Cappuccino Kč45, chocolate quente Kč51 (€1,9), Croissant (sem recheio) Kč21 (€0,80), Espresso Picollo Kč45 (€1,70) e Manteiga à parte para passar nos croissants (máslo) Kč6 (€0,25).
No meio do caminho da Václavské náměstí, achei um Starbucks e fiquei curiosa. Apesar de ser uma rede americana, é possível encontrar lanches típicos de Praha e com o temperinho tcheco. Peguei um Pesto Chicken Wrap custou Kč115 (€4,30) e um chocolate quente Kč99 (€3,70). Estava muito bom, saboroso e quente (estava frio e finalmente eu estava tomando uma bebida quente de verdade).
Ah! Os pães de Praha são fantásticos! Coma e abuse o quanto puder, caso você não more lá, senão vai engordar muuuuito!
Pivovarský Dům
Restaurantes:
Chega um momento de uma viagem que você fica menos ávido em ir a lugares específicos e acaba indo a lugares que estão mais convenientemente próximos do seu hotel. Ainda mais quando é noite e você está arrastando os pés de tanto cansaço.
Como passávamos em frente do Pivovarský Dům (Endereço Ječná/Lípová 15, Praha 2) quase todos os dias, toda a sua parafenália "fazedora de cervejas" que podíamos ver da rua nos chamava muito a atenção. Mas para a decepção dos cansados, ficamos sabendo que é apenas decoração quando finalmente adentramos no estabelecimento.
O que consumimos: caldo de galinha (kureci vyvar) Kč35 (€1,30), chá (caj) Kč25 (€1), suco de maçã (jabl juice) Kč30 (€1,15). Na conta não aprece o nome, mas pedimos uma pequenina tábua de frios por Kč115 (€4,30). Eu achei o atendimento meio relaxado... talvez por terem ficado decepcionados como nosso pedido tão incomum para uma noite fria que pedia pernis de javalis e costelas de veado... Sei lá... mas comer só isso para eles é muito bizarro.
Potrefená husa
Conhecemos um restaurante mais afastado do centro turístico, na região 3, o Potrefená husa (Endereço Vinohradská 104 130 00 Praha 3-Vinohrady). O lugar é bem moderninho e aconchegante e pedimos: sobremesa um tipo de panqueca com abacaxi (ananasové tašticky) Kč98 (€3,70), água Bonaqua sem gás (bonaqua neperlivá) e com gás (perlivá) por Kč38 cada (€1,50), chicken potato Kč162 (€6), espresso Kč40,80 (€1,60), suco de cranberry (brusinkový) Kč36(€1,40), suco de maçã (jablečný) Kč36 (€1,40), peito de pato (kachní prsa) Kč268 (€10), salát caesar Kč179 (€6,70), Špíz kuřecí (que é espeto de frango que estava cru!!!! e sem graça) Kč228 (€8,50). O forte do local é beber uma cerveja com amigos. Ainda assim, vale muito a pena conhecer.
Mas há vários outros restaurantes fabulosos em Praga e que você pode conhecer. Segue uma pequena sugestão a você, mas que eu não posso avaliá-los porque eu não os conheci:
U MEDVIDKU (Endereço: Na Perštýně 7, 100 01 Praha 1); U PINKASU (Endereço: Jungmannovo námestí 15/16); U Provaznice (Endereço: Provaznická 385/3, Praha 1-Staré Město); Staroměstská restaurace (Endereço: Staroměstské náměstí 19); e U Pavouka (Endereço: Krčma U Pavouka, Celetná 597/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město).
Dicas de pratos típicos da Tchéquia:
- Chlebíčky é um tipo de sanduíche aberto feito com fatias finas de pão branco cobertas com diversos "toppings" como salada de batata, creme de queijo e até pasta de lagosta, além de tomate, salmão, alcaparras, queijo Brie, presunto cozido ou calabresa. O chlebíčky original foi inventado por Jan Paukert no início do século XX na cidade de Praga, e consistia em presunto de Praga, pedaços de um ovo cozido, uma fatia de queijo Emmental, tomate, salame húngaro e salada de batata.
- Mrkvance é um pão fofo e redondo típico da cidade de Polná, geralmente recheado de cenouras raladas e baunilha e, às vezes, enriquecida com erva-doce, anis, sementes de papoila ou rum. Os pães são tradicionalmente preparados todo segundo domingo de setembro, quando ocorre uma importante peregrinação. O pão foi criado em um período em que houve uma abundância de cenouras na área, tornando-se posteriormente uma parte importante de sua tradição. Eles geralmente são consumidos como lanche ou sobremesa, e recomenda-se servi-los com açúcar de confeiteiro polvilhado por cima.
- Kulajda é uma sopa cremosa de endro e base de roux. Dizem que cada região da Tchéquia possui a sua versão desta sopa, porém a maioria das receitas consiste de cogumelos e batatas, com uma adição ocasional de creme de leite ou ovos escalfados. É um prato clássico e quente apreciado principalmente durante o inverno frio.
- Olomoucké Tvarůžky é um queijo de mesa produzido a partir de requeijão sem gordura na região de Haná. Possui um sabor picante e saboroso que se desenvolve durante a fase de amadurecimento devido à influência da microflora em sua superfície. Dependendo da duração do amadurecimento, o perfume pode variar de leve a intensamente pungente. No exterior, é coberto com uma mancha dourada a laranja e parece ceroso, como um favo de mel, enquanto, no interior, a textura é homogênea, semi-macia a macia e levemente mastigável.
Finalizando...
Acredito que os 3 dias que passei lá foram proveitosos, deu pra conhecer muito bem já que os pontos turísticos ficam muito perto de tudo. Lógico que a cidade oferece muito mais, não completei meu circuito não! Há passeios até mais distantes que valem a pena planejar numa volta. Para quem quer conhecer de forma plena, recomendo uns 5 dias. Mas isso é muito particular, depende muito do ritmo de cada um.
Vale lembrar que é comum chover em Praga o ano todo. Não pegamos nenhuma chuva, mas o vento gelado incomodava.
A cidade parece entender o potencial turístico que tem e usa isso como oportunidade, principalmente para lucrar, tanto que eu achei tudo muito caro e tudo você tem que pagar. Possui boa estrutura, é limpa, as pessoas estão preparadas para receber turistas em inglês e há oportunistas a rodo. Tudo o que uma cidade turística tem, não muda muita coisa. Mas alguns idiotas não estragam a visita já que a cidade é uma das mais bonitas e aconchegantes que eu já fui na Europa. Apesar de alguns taxistas desonestos, não houve nenhum outro perrengue e/ou desconforto. Os tchecos são simpáticos e os que não são tchecos mas moram lá, idem (se você tiver a sorte de pegar a corrida com o taxista chamado Sr. Milda, estará em boas mãos)
É uma cidade que vive o "tourism boom", se é que existe esta expressão (nomeei agora), onde parece que todo mundo já conheceu a Europa Ocidental e agora querem conhecer a Europa Central e depois a Oriental. É... tive esta impressão e pode ser que isso esteja acontecendo de fato! Eu nem sei se os turistas por lá também eram tchecos, não dava pra saber. Praha é uma verdadeira torre de babel, muitas línguas de todos os cantos do universo! Até extraterrestres estavam lá! E como as ruas não são muito largas, o blablabla em todas as línguas do mundo torna o passeio ainda mais interessante!
Dá uma olhada no blog Trilhas e Cantos da Liliane Inglez onde ela conta várias outras opções de passeios em Praga em um roteiro de 4 noites e 3 dias! E também no blog da Cynara Vianna, o Cantinho de Ná, onde ela dá a dica para quem tem poucos dias na cidade, ou seja, dicas para um roteiro de 2 dias nesta cidade linda!
Algumas curiosidades:
Em tcheco a palavra "bunda" significa "jaqueta".
Já deu pra imaginar quantas risadas para nós brasileiros isso nos causou, não? E o pior é que é um item que tá na moda, então era "bunda" pra todo canto da cidade hahahaha.
Agora, se você for me perguntar os preços, é lógico que eu vou falar que são caros! Até porque eu jamais usaria estas daí.
Sabe-se que Praha recebe muita chuva e que é muito frio aos acostumados às temperaturas de países tropicais. A sugestão para passar um frio gélido e bonito por lá é Janeiro, com preços ótimos (principalmente estadias). Mas atente-se se o que você quer conhecer estará funcionando. Abril e Maio são eleitos os melhores meses (para a Europa toda) com fartura em hospedagem, eventos culturais e temperatura agradável, mas sempre leve um casaquinho coringa.
Agora me diga... a gordice está aqui sim! Prova disso é este pernil de sei lá do que, feito como churrasco no meio da rua, perto da área comercial, digamos, mais "comum" de Praga.
Se provamos? Lógico que não. Não por não parecer apetitoso, mas mais por ser chocante a ideia de comer algo muito gorduroso àquela altura da viagem.
Trdlo ou Trdelník
Comida de rua de Praga
Hospedagem:
Pension Brezina Prague (
Endereço: Legerova 39-41 120 00 Praha 2) O site até engana de forma visual sobre os quartos, mas a realidade foi totalmente diferente: móveis empoeirados, camas ruins, tapete duvidoso, banheiro tenebroso... enfim... foi horrível, porém, felizmente, a única hospedagem realmente medonha que tive na minha viagem pela Europa Central. Ainda bem que eu tinha incenso na mala para tirar o cheiro de mofo do quarto e ainda bem que estava com meus chinelos para tomar banho. Tentei deixar a pequenina e única janela aberta a maior parte do tempo para que circulasse um pouco de ar lá dentro.
Os corredores do hotel são bizarros, velhos, parece coisa de prédio assombrado... claramente era um prédio residencial que virou "hotel" e depois de um tempo compraram o prédio do lado, derrubaram as paredes, adicionaram portas anexas para juntarem os dois e virou uma maçaroca meio "labiríntica". Quando estive lá, toda vez achava que surgiria um serial killer nos corredores dos prédios ou que, pelo menos, iam arrombar a porta do quarto com um simples chute.
Não fica muito longe da estação central de trem, porém, provavelmente o taxista vai te cobrar muito mais do que deveria valer a corrida até o hotel (via estação central de trem). Não recomendo utilizar o metrô com suas malas e tente combinar junto à recepção do hotel a reserva do táxi, é mais seguro. Do hotel até a margem do rio Vltava são 30 minutos a pé (é descida) e você pode aproveitar para conhecer os edifícios no meio do trajeto. Estando lá, é rápido chegar na ponte Carlos e sem você perceber, vai fazer tudo a pé em Praha e voltar rapidamente ao hotel sem usar transporte público.
A recepcionista da noite era fantástica e super simpática, a do dia era um poço de rispidez.
Agora você me pergunta como foi feita a escolha deste hotel? Bem... foi no desespero... quartos triplos não foram fáceis de serem encontrados na época e muito menos a preços mais acessíveis... Praha é uma cidade caríssima!
Opção de hostel: o moderno Fusion Hostel que fica pertíssimo da estação central de trem e dependendo do horário dá pra você ir a pé. Possui quarto privado e tem restaurante. Mas você pode optar pelo Design Metropol Hotel Prague, 4 estrelas, que fica bem na cidade velha e parece ser bom, limpo e barato. Mais uma opção barata é o Cloister Inn Hotel, 3,5 estrelas e fica perto da Ponte Carlos. Uma opção 4 estrelas é o Hotel Prague Old Town Square que possui vista muito boa para a praça da cidade velha, mas por isso, é difícil achar uma vaga nele. Outra opção 4 estrelas e também concorrida é o Hotel Metamorphis.
Clique na imagem abaixo para abrir o mapa dos locais indicados neste blog:
Mais lugares para conhecer:
- Pomník obětem komunismu: Memorial às vítimas do Comunismo
- Petřín: colina
- Franz Kafka Museum
- Klášter sv. Anežky České: Convento de Sta Inês da Boêmi
- Veletržní palác - Národní galerie: Palácio da Feira Comercial com arte dos séculos 20 e 21
- Bethlehem Chapel: Capela medieval
- Chrám Panny Marie Vítězné v Praze: Igreja de Nossa Senhora Vitoriosa
- Chrám Svatého Mikuláše: Igreja de São Nicolau
- Klementinum: biblioteca barroca
- Kostel Chrám Matky bozí pred Týnem: igreja
- Kostel svatého Cyrila a Metoděje: igreja
- Loreta Praha: Santuário de Loreto
- Botanical Garden Charles University, Faculty of Science
- Folimanka: parque
- Karlovo náměstí: praça
- Zámecký park Troja: parque
- Trojský Zámek - Galerie hlavního města Prahy: arte contemporânea
- Veletrzni Palace
- Rudolfinum Gallery
- DOX - Centre of Contemporary Art
- Královská zahrada: jardim real do castelo
- Palácové zahrady pod Pražským hradem: jardim do palácio
- Národní Divadlo: é o teatro nacional
- Antonin Dvorak Museum: museu dedicado ao compositor Antonín Dvořák
- Národní muzeum - České muzeum hudby: museu da música
- Mucha Museum: dedicado ao artista Alfons Maria Mucha
- Uměleckoprůmyslové muzeum: museu de artes decorativas
- Národní Galerie Praha: museu de arte com exposições temporárias e acervo fixo incluindo arte moderna e classicista incluindo: Klimt, Munch, Delacroix, Van Gogh, El Greco, Rubens, Dürer, Goya e muitos outros! Fique atento que o Národní é um complexo com vários prédios espalhados na cidade. Estas obras ficam no Schwarzenberg Palace e no Trade Fair Palace
- Rudolfinum: prédio da filarmônica de Praga
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