Istambul lado histórico - Esta é a primeira página sobre nossa Viagem para Istambul, porém no lado histórico da cidade e aqui você lê dicas do que fazer, além de dicas de restaurantes, compras etc. O distrito que abriga o lado histórico é chamado por lá de Fatih.
Lado Histórico é um jeito de classificar, visto que Istambul é toda histórica. Mas digamos que esta parte da cidade é onde ficava a antiga muralha de Constantinopla.
Dicas do lado "moderno" bem como o passeio de barco pelo Bósforo, você encontra na página ISTAMBUL II (por lá é chamado de Beyoğlu e chegamos a ir até o Palácio Dolmabahçe que fica no distrito a seguir, Beşiktaş).
Em Setembro de 2013 tive a oportunidade de voltar à Istanbul por 3 dias completos. A ideia era conhecer os lugares que eu tinha deixado pendentes e revisitar lugares que eu amei. Mas ainda tem tanto lugar que não consegui ir que não vejo a hora de voltar!
Vale a dica: Saindo do aeroporto Ataturk pela primeira vez "by ourselves" (na primeira visita tinha transfer nos esperando) encontramos um guichê de taxi (dentro do aeroporto) e para o hotel Barceló Saray o rapaz ia cobrar €50, isso mesmo, euros. Eu tinha certeza de que ele estava cobrando um valor abusivo. Então, saímos do aeroporto e perguntei para o primeiro taxista da rua (na porta) que encontrei quanto ficaria até o hotel e ele chutou que daria de TL40 a TL45. Então, decidimos ir com ele. Imagina! Uma corrida que ficou R$54 o outro cara queria nos cobrar o equivalente a R$160 (valore de Set/13).
O taxista que nos levou ligou o taxímetro e dirigiu por uma parte de Istanbul que eu não conhecia! Desta forma, fomos margeando a Kennedy Caddesi na borda do mar e foi simplesmente fantástico para mim! No final da história, o palpite do taxista quanto ao valor final do taxímetro estava condizente!
Istambul lado histórico
Istambul lado histórico
Detalhe do teto do Grand Bazar
No primeiro dia é normal ficar meio desorientado na avenida Yeniçeriler Caddesi (basicamente entre as estações de tram Beyazıt - Kapalıçarşı e Çemberlitaş), mas depois você acaba percebendo que é uma avenida muito agradável, com vários caixas eletrônicos, diversas lojas boas, pessoas de todos os tipos e o Grand Bazaar está perto, bem como a Sultan Ahmet Camii (Mesquita Azul), a Hagia Sophia (Santa Sofia) e o Topkapı Sarayı estão a poucos metros de lá.
Chegamos no Grand Bazaar lá pelas 10h da manhã e estava super tranquilo. Para quem vai conhecê-lo, recomendo este horário, até mesmo para quem quer comprar.
Andamos livremente e olhamos tudo o que pudemos. Tiramos fotos muito boas por lá, sem muita gente poluindo a lente. No final das indas e vindas ao Bazaar, eu tenho a impressão de que o percorremos em torno de 60%.
Não é tão fácil se perder por lá. Enquanto vai andando, mesmo sem mapa, dá pra ter uma noção de onde se está e pra onde uma das portas de saída vai te levar. Prova disso é que nós acabamos entrando por uma porta e saímos de forma certeira por outra porta a fim de chegar ao Mιsιr Çarșιsι (Bazaar de Especiarias). Não foi pura sorte e não foi somente feeling. Mas nós estávamos prestando atenção desde o começo para qual direção caminhávamos lá dentro . Então, pra quem quer fazer o mesmo e não tem um mapa do bazaar, use o senso de direção como a gente!
No período da manhã não fomos muito abordadas pelos vendedores, adorei a estética do lugar, foi um passeio bem tranquilo. Mas depois, quando voltamos à tarde do mesmo dia, a história foi diferente porque havia muitas pessoas, cerca de 5x mais do que encontramos pela manhã e os vendedores estavam mais animados a nos puxar para dentro de suas lojas.
O Grand Bazaar (Kapalι Çarșι) é quase um mercadão fechado com um labirinto de ruelas no seu interior e o teto é todo pintado e decorado, com muitas janelinhas (e ainda bem.... imagina que penumbra seria sem as janelas?) e preenchido por milhares de lojas. Muitos lojistas acabam deixando as mercadorias meio que além de suas portas, nas "calçadas" para conquistar compradores. Apesar de parecer caótico, até que não é tanto porque os produtos são expostos de forma até um tanto harmoniosa, ou seja, não há muita poluição visual. Resumindo, para nós brasileiros podemos considerá-lo como um centro de compras ou até mesmo um shopping antigo, para os árabes é um tipo de souk/souq, para judeus é o shuk e par aos turcos é bazaar.
O Bazaar foi criado por Mehmet II, logo depois de conquistar a cidade em 1453. Ele dispõe de diversas entradas, e a mais prática é da porta Çarșι (da parada do tram na estação Beyazιt). Aliás, pra quem está hospedado na Yeniçeriler Caddesi é muito fácil encontrar esta porta.
As famosas luminárias do Grand Bazar
Estando no outro bazar famoso, o Mιsιr Çarșιsι (ou Bazaar de Especiarias ou Bazar Egípicio), e com o intuito de voltar ao Grand Bazaar, você deve subir e subir as ruas... Não... o Mιsιr Çarșιsι não fica lá do lado do Grand Bazaar. Mas se serve de consolo, quando estávamos no Mιsιr Çarșιsι foi fácil achar novamente o Grand Bazaar. Ele é imenso e se você tiver um bom senso de direção, também não é fácil se perder pelas ruas fora do bazar. O comércio das lojas das ruas ao redor dos dois bazares não é muito atrativo. Havia lojas e mais lojas de rua vendendo lenços a TL35, porém estes lenços são para as mulheres cobrirem os cabelos, eles são relativamente grandes (usados em formato de triângulo). Alguns são realmente lindos, outros bem simples.
Voltando ao Bazaar: Ao chegarmos novamente no Grand Bazaar, para preservar nossos pés de tanto andar, tomamos um café turco mas ele é horrível para o nosso paladar. O local que tomamos o café turco era muito bonito e agradável. Vários itens de decoração do interior deste Café estavam à venda, porém, meio caros (era proibido tirar fotos do interior deste café).
O café turco é forte e não é coado. Muito difícil para tomar e apreciar. Em geral, a maioria dos cafés que tomamos na Turquia eram de máquina e muito fracos (o famoso “cháfé”), mas este aqui que eu falo era para acordar qualquer defunto de tão forte!
Nem percebemos que lá fora chovia forte, acho que a estrutura do bazar abafa o som externo.
E foi aí que a minha amiga encontrou uma loja que vendia pashminas lindas. O senhor Taner vendia por TL25, mas negociando e vendo a nossa empolgação, no final ele vendeu por TL14 cada. Elas são simples, mas lindas. Não são pashminas de pêlo de carneiro e nem de seda, mas são extravagantes. Na viagem inteira, este foi o único lugar que acabei negociando em euros, por isso que o Sr. Taner fez este desconto para fechar a conta devido à cotação. O nome da loja é “Igüs Casmere & Silk” e fica na Yağlιkçιlar Caddesi, 29 ve 80 (dentro do Grand Bazaar). O Grand Bazaar possui sinalização suficiente para você se localizar lá dentro. Mas o senso de direção também ajuda a localizar a plaquinha com o nome da rua que deseja ir.
Dica 2: nunca, jamais passe o cartão de crédito novamente caso a máquina de débito/crédito do estabelecimento quando a mesma apontar "senha incorreta" (yanlış şifre). Fui na "Cotton Shop" e o cara aplicou este golpe. Não perdi muito dinheiro, mas voltei à loja para reclamar junto com um segurança do Grand Bazaar e com a prova do débito indevido online do meu travel money, o lojista alegou demência. O melhor a fazer é SEMPRE pagar em dinheiro.
Mas o que eu fiz? Bom... Desencanei, lancei uma maldição no vendedor da loja e voltei ao passeio como se nada tivesse acontecido. Imprevistos como estes você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, não é fato isolado da Turquia!
Uma das entradas do Grand Bazaar (esta é a mais lotada)
Detalhe de produtos vendidos no Grand Bazar
Um dos diversos cafés
Uma das passagens para uma das inúmeras alas "meio que exclusivas para homens"
Yeni Camii (Mesquita Nova)
Meio sem saber direito onde estávamos acabamos caindo na Yeni Camii como havíamos planejado, mais conhecida como Mesquita Nova.
Algumas pessoas me falaram que consideram esta mesquita a mais bonita de Istanbul. Pelo fato de você poder andar livremente nela e não enfrentar um batalhão de turistas, pode até ser sim...
A mesquita é uma das mais importantes da cidade e está situada na extremidade sul da Ponte Gálata. Data de uma época em que algumas mulheres do harém adquiriram tanto poder, a ponto de ditarem as políticas dos sultões otomanos.
A construção foi iniciada em 1597 por Safiye que era a mãe de Mehmet III, mas as obras foram suspensas com a morte dele (desta frma, Safiye perdeu os seus privilégios). Só foi terminada em 1663 por Turhan Haitice, mãe de Mehmet IV. Embora a mesquita tenha sido construída após o período clássico da arquitetura otomana, possui similaridade com edificações imperiais anteriores, por exemplo, o seu pátio.
A mesquita já teve hospital, escola e banhos públicos. Os azulejos iznik florais de colorido turquesa, azul e branco que decoram o interior, datam de meados do século 17, quando a qualidade dos azulejos produzidos por lá já estava decaindo.
Endereço: Rüstem Paşa Mh., 34116
Aberta para visitação exceto em horários de cultos
Não poderão entrar pessoas com roupas curtas ou com tomara que caia e mulheres deverão entrar sempre com cabelos cobertos. A dica é levar uma meia e um saco plástico para colocar os sapatos, porque você deve entrar sem eles!
Mιsιr Çarşιsι ou Bazar Egípcio (Bazar de Especiarias)
Na saída da Yeni Camii, acabamos caindo no Bazar de Especiarias (Mιsιr Çarșιsι = Bazar Egípcio) e lá enlouquecemos querendo comprar tudo. Mas como comprar especiarias e chás a granel se iríamos para Paris depois? E o medo de ter a mala apreendida ou revistada cheia de mel, doces, chás, temperos...? Se esta dúvida é sua também, peça para embrulharem em embalagem própria para viagens, a vácuo que não dá problema.
Comprei dois saquinhos de chá de jasmim que vem costurado com uma flor rosa (veja em Dicas Türkije). Era irresistível e custava TL10 cada (com 5 bolotinhas de chá). O rapaz embrulhou a vácuo e deixei na bolsa de mão o restante da viagem toda (nota: ao colocar a água quente, a bolotinha de chá de jasmim vai abrindo e fica no formato de uma flor). Os doces são irresistíveis, mas como são à base de gelatina, não me atrevi a trazê-los (gelatina = item proibido nos aeroportos naquele ano).
Não comi muitos doces porque estou evitando o açúcar e além disso, eu achava que estava pesando ao menos 1 quilo a mais (por causa das coalhadas ingeridas). No final desta viagem, acabei perdendo 2 quilos de tanto andar. Passar fome eu não passei, aliás, comi muito.
O Bazar de Especiarias tem o formato de “L” e foi construído no início do século 17 como extensão do complexo da Yeni Camii (Mesquita Nova). A renda obtida ajudava a manter instituições filantrópicas da mesquita. Ele é chamado de "Bazar Egípcio" porque foi construído com dinheiro pago pelos impostos das importações egípcias.
O mais estranho é que eu achava que iria entrar naquele lugar e sentir os cheiros das especiarias, mas não... e olha que o meu olfato é poderoso. Não senti cheiro de especiarias e nem encontrei tantas como imaginava. Uma pena...
Encontramos umas pashminas bonitinhas, mas o toque não era tão satisfatório. Cada uma era vendida por TL35 e o vendedor não queria baixar o preço, falando que eram de seda. An-hãm... Sei... Querendo me enganar em relação à seda? Justo eu? Hahaha.
Então resolvemos procurar a loja de pashiinas que a guia turística nos havia indicado e que fica próximo ao Mιsιr Çarșιsι. No calçadão dava pra ver a Torre Gálata do outro lado do Bósforo, linda!
Foi fácil achar a loja, aliás, foi de primeira! Mas aí a grande decepção: realmente são as melhores pashminas do mundo de pura seda e de cashmere puríssimo, porém... caríssimas. A mais barata e mais simples saía por TL80, as mais caras por TL600. Aí não dava pro meu orçamento. Uma pena... Quando voltar com dinheiro, com certeza comprarei.
Quem quiser ter o desprazer de se sentir pobre por não poder levar para casa uma pashmina divina de cashmere ou de seda pura por quase R$720, a loja chama-se “Pashmina” (nome básico, não?) e fica na Kalçin Sokak. é uma rua bem pequenininha, nem parece que há algo lá..
O dono da loja fala muito bem o espanhol e nos mostrou uma foto da atriz Cristiane Torloni comprando lá. Eu até brinquei: "ela tem dinheiro para gastar ₺600 em uma pashmina, mas nós não kkkk". Mesmo assim não teve jeito... ele não baixou o preço de jeito nenhum.
Endereço: Marpuccular Caddesi No.7
A cobertura da cisterna é sustentada por 336 colunas com mais de 8m de altura, tem capacidade para 30 milhões de litros de água. Hoje apenas 2/3 da estrutura original é visível porque o resto foi lacrado com tijolos no século 19. Há duas colunas que repousam sobre bases com esculturas de cabeça de Medusa. Essas bases são possíeis provas dos saques que os bizantinos fizeram a monumentos mais antigos. Supõe-se que elas marcavam um nymphaeum (santuário às ninfas das águas).
Muitas pessoas jogam moedas como se lá fosse a fonte dos desejos... Você acha que eu não fiz isso também? Lógico que sim!
Em Setembro de 2013 voltei à cisterna. Novamente no horário pertinho de fechar, pude apreciar as medusas e até tirar fotos junto com elas e com poucos turistas. Foi renovadora a experiência e as fotos estão ótimas!
Diferente da primeira vez que a visitei, não havia aquela música para acompanhar o passeio. Uma pena porque acredito que a música certa te transporta para coisas inacreditáveis que somente mentes bem férteis podem reproduzir, meu caso, lógico!
Informações:
Horário de funcionamento: todos os dias 09-18h30
Entrada: TL20 (valor estimado porque não encontrei a atualização do valor)
Endereço: Alemdar Mh., Şeftali Sk No:6
Voltamos ao hotel exaustas e nem jantamos, desmaiamos. Mas nem precisava, tomando o sorvete da marca "Mado" a doidado, apesar do friozinho, janta seria desnecessário. Aliás, este sorvete é realmente um sorvete turco que é chamado de Dondurma, algo que podemos traduzir como "sorvete de mastique". Vou tentar explicar aqui: o sorvete turco ou Dondurma é feito de creme/nata de vaca , chantilly , salep (que é uma farinha extraída de um tubérculo da família de tipos de orquídeas muito usado em doces e bebidas quentes doces desde o império Otomano e no Irã), aroeira que é a tal de mastique (uma resina vegetal proveniente de uma árvore da Ilha de Quios na Turquia, usado em vários doces e até refrigerantes) e açúcar. Tanto o salep quanto a aroeira fazem com que o dondurma não derreta rapidamente. A rede Mado são sorveterias sem os malabarismos dos vendedores de sorvestes de carrinhos de ruas e foi fundada em 1850 por Yaşar Kanbur.
Fonte Alemã
A palavra hipódromo vem do grego hippos que significa cavalo, e dromos que significa caminho. A hípica e as corrida de bigas eram passatempos populares no mundo antigo e os hipódromos foram bastante comuns nas cidades gregas durante os períodos helenístico, romano e bizantino.
A fonte alemã é uma construção octogonal abobadada de estilo neo-bizantino e foi construída pelo governo alemão em 1900 para comemorar a visita do imperador alemão Guilherme II a Istambul em 1898. A fonte fica na entrada norte da área do hipódromo, quase em frente da Sultan Ahmet Camii.
Sultan Ahmet Camii (Mesquita Azul)
A Mesquita Azul e seus 6 miranetes
O meu primeiro contato com a Sultan Ahmet Camii foi no primeiro dia que conheci o Grand Bazaar. Ela é do jeito que eu imaginava!
A Sultan Ahmet Camii (Mesquita Azul ou Blue Mosche) é uma das construções religiosas mais famosas do mundo. Se você puder ter a oportunidade, passeie nos arredores à noite também, porque às vezes são adicionadas luzes coloridas de holofotes sobre a construção.
O sultão Ahmet I a encomendou num período de declínio da prosperidade otomana, e ela foi erguida entre 1609 e 1616 por Mehmet Ağa, arquiteto imperial. A suntuosidade do projeto provocou hostilidade na época, pois mesquitas com 6 miranetes eram consideradas tentativas sacrílegas de competir com a arquitetura de Meca.
Situada na segunda colina no bairro de Eminönü, no distrito de Fatih e à margem do mar de Mármara, a Sultan Ahmet Camii é sem dúvida uma bela construção e que, apesar de ter sido construído sobre as cinzas do antigo palácio de Constantinopla, convenhamos que ele é um triunfo em harmonia, proporção e elegância. Construída em um estilo clássico otomano, o seu exterior não faz sombra a seu imponente interior. Uma verdadeira sinfonia de belos azulejos de iznik dão a este espaço uma atmosfera muito especial. A sua cúpula central tem 43 metros de altura.
Na verdade, a mesquita é o núcleo de um grande complexo, inicialmente conhecido como a Mesquita do Sultão Ahmet I, mas foi renomeada pelos estrangeiros como a "Mesquita Azul", por causa dos inúmeros azulejos azuis que adornam suas paredes. Na época, este sultão quis construir uma mesquita maior, mais imponente e mais bonita do que a Hagia Sophia e eis que surgiu a Sultan Ahmet Camii.
As mesquitas geralmente eram construídas com a finalidade de ser um edifício de serviço público. Existiam diversos prédios ao lado da Sultan Ahmet Camii que incluíam escola de teologia, sauna e banhos turcos, cozinha pública que fornecia sopa aos pobres, armazéns, salas, fontes, lojas (o Bazar Arasta), cujas rendas se destinavam a financiar todo o complexo. Há também o túmulo do sultão Ahmet I.
A Sultan Ahmet Camii foi ricamente e quase que inteiramente revestida com azulejos iznik azuis e possui vitrais também do mesmo tom. São claras as influências ocidentais e chinesas, lógico, não há nada exclusivo aqui, mas não deixa de ser bonito. Não há figuras no interior da Mesquita, pois é proibido na arte muçulmana ter imagens de seres humanos ou animais, por isso a arte iznik por muitas vezes possui motivos florais.
Dica: no verão há show de luzes e som no exterior da Sultan Ahmet Camii quando o sol se põe. Infelizmente eu não sabia disso. Uma pena porque estávamos na época que começa este show.
No pátio de entrada você já percebe como ela é imponente e muito bem posicionada. A Fonte de Abluções hoje é apenas ornamental, já que as abluções rituais não são mais realizadas nesta fonte. Este pátio ocupa uma área do mesmo tamanho do salão de orações, o que dá equilíbrio ao prédio todo.
É difícil parar de olhar os detalhes da arquitetura. A graciosa cascata de cúpulas e semicúpulas que ela possui, causa uma bela impressão quando vista do pátio. Cada miranete geralmente tem dois ou três terraços. Esta mesquita possui cerca de 250 janelas para iluminar o seu interior.
Infelizmente o acesso no interior desta mesquita é limitada aos visitantes. Ficamos segregados, mas entendo que ela deixaria de ser uma mesquita se os turistas ficassem andando livremente por ela e imagina como ficaria o tapete? Mas é uma mesquita pop anyway. Quase um parque temático rsrsrs
Aliás, o tapete é intercalado com cores mais fortes para demarcar o espaço entre as pessoas que rezam por lá. É uma pena que os turistas têm chulé, o tapete que estávamos tinha cheiro forte de chulé. Para isso, como sou meio nojenta, levei meias para pisar lá. Usei o lenço na maior parte do tempo por respeito ao local e aos costumes. Para nós turistas, não era necessário usar o lenço. O nosso ingresso nos permitia entrar sem lenço, mas acho besteira pagar para isso.
Hagia Sophia Museum (Santa Sofia)
Infelizmente a Hagia Sophia virou uma mesquita funcional neste mês de Julho/2020, dado que o presidente da Turquia revogou lei de Ataturk onde preservava a edificação inicialmente cristã como museu. A reconversão provocou raiva entre os cristãos e tensões entre inimigos históricos e inquietos aliados da OTAN como a Grécia. Eu acho isso um crime e um desrespeito enorme. Uma atitude autoritária e ditatorial, uma perda para a humanidade.
A “Igreja da Santa Sabedoria”, Santa Sofia, ou Hagia Sophia, figura entre as maiores realizações arquitetônicas do mundo. Com mais de 1.400 anos, resiste como um legado da sofisticação da capital bizantina do século 6º, e teve grande influência na arquitetura dos séculos seguintes. A enorme estrutura foi construída sobre duas igrejas anteriores e foi inaugurada pelo imperador Justiniano I entre 532 e 537 para ser a catedral cristã de Constantinopla. Mais um feito romano!
Do período entre 1204 e 1261, ela foi convertida para uma catedral católica romana durante o Patriarcado Latino de Constantinopla que se seguiu ao saque da capital imperial pela Quarta Cruzada.
A partir do século 15 infelizmente os otomanos a transformaram em mesquita: miranetes, túmulos e fontes datam desse período. Ela reabriu como um museu em 1º de fevereiro de 1935.
Para ajudar a sustentar o grande peso da edificação, a parte externa recebeu contrafortes em diversas ocasiões, o que alterou parcialmente o formato original.
A igreja foi dedicada a Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a festa de dedicação tendo sido realizada em 25 de dezembro, a data em que se comemora o nascimento de Jesus, a encarnação do Logos em Cristo. Embora ela seja chamada de "Santa Sofia" (como se tivesse sido dedicada em homenagem a Santa Sofia), sophia é a transliteração fonética em latim da palavra grega para "sabedoria" - o nome completo da igreja em grego é Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, "Igreja da Santa Sabedoria de Deus".
A nave é coberta por uma cúpula enorme que alcança 56m de altura. O Guia Visual da Folha escreve que é normal o visitante ficar atordoado neste espaço. Kkkkk é a frase exata para explicar o sentimento quando entramos nela. As fotos que tirei mostra as pessoas totalmente atordoadas na nave. Realmente ela é estupidamente gigante e belíssima. Há uma foto tirada por minha amiga que ficou ótima, mostrando aquele momento de entorpecimento que me encontrei.
A vantagem da Hagia Sophia é que podemos andar livremente, o seu chão é inteiramente de mármore e a esta altura nem queríamos mais ficar no grupo da excursão ouvindo as explicações da guia. A vontade é de ficar andando e capturando na mente todos os detalhes que ela possui.
Como ela já foi uma igreja, possuía vários mosaicos. Uma pena que em 1453, Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano sob o comando do sultão Mehmed II, que subsequentemente ordenou que o edifício fosse convertido numa mesquita. Os sinos, o altar, a iconostasis e os vasos sagrados foram removidos e diversos mosaicos foram cobertos por emplastro. Um absurdo da tamanha brutalidade e irracionalidade, não é mesmo? Mas infelizmente é assim que a dominação de um povo sobre o outro é feita: você invade, mata, estupra, conquista, destrói monumentos, destrói ícones, destrói a cultura, a língua, a religião, os rituais e etc impondo os seus e ao longo dos séculos as pessoas já nem lembram mais que foram dominadas. Isso não foi exclusividade do povo otomano.
Hoje podemos ver o trabalho de restauração dos mosaicos, mas estão bem danificados. Eles ficam no segundo andar do edifício onde o visitante também poderá tirar fotos belíssimas do saguão principal do alto.
Voltei à Hagia Sophia em Setembro de 2013 e para minha surpresa, metade dela estava em reforma. Isso a tornou muito pequena e na minha cabeça isso me chateou muito. Bem, pelo menos no ano anterior eu a vi de forma integral, apesar de imensamente cheia. Mas tudo bem! Estar lá de novo nunca vai ser excesso!
Desta vez consegui rodar minha mão e meu polegar na coluna dos desejos! Vamos ver se eles se realizarão! (Para quem tem dúvida se eles se realizaram, voltei aqui em 2021 só para contar que eles não se realizaram, porque quem os realiza é você! Acabei aprendendo de uma vez por todas rs)
Algo diferente para acrescentar sobre minha última visita à Haghia Sophia:
Lá encontrei o Gli. É o nome de um gato vesgo que ficou famoso depois que o presidente Obama o acariciou quando visitou este lugar. Na época que eu tirei a foto, nem sabia desta história. Mas adorei encontrá-lo lá dentro! Que fique claro que não sou uma pessoa com posicionamento partidário.
A foto acima sou eu tirando foto do Gli. Infelizmente as fotos que eu fiz do gato ficaram ruins, pois ele estava contra a luz. Mas é uma boa lembrança daquele momento.
Muito comércio, a alma turca
Aglomeração de polícia e manifestantes
Mais comércio
De volta a Eminönü
Como cada estação do tram as portas abrem de um lado ou de outro, não sabíamos ao certo onde as portas seriam abertas na estação Beyazit quando estávamos voltando ao bairro de Eminönü (distrito Fatih). E como estava muito cheio (horário de rush como qualquer grande cidade do mundo), estávamos incomodadas e resolvemos descer duas estações antes, ou seja, na estação Sultanahmet.
Com as horas contadas nesta cidade, saímos praticamente correndo até o Grand Bazaar porque ele estava próximo do horário de encerramento das atividades do dia (19h). Corremos o equivalente a 2 estações do tram e chegamos. Ainda bem que eu estava com o cartão da loja Igüs e consegui comprar mais pashminas do Sr. Taner. Ele nos recebeu de braços abertos, muito feliz em nos ver novamente.
Depois, o que fazer a não ser dar um adeus à Sultan Ahmet Camii e à Hagia Sophia? O dia estava maravilhoso e minha amiga fez boas fotos do entadercer daquele começo de noite. Eu já estava sem bateria novamente. Começou a esfriar e fomos tomar chá quente com pedaços de maçã em um café próximo aos dois imponentes edifícios. Eu não lembro o nome do café, mas tenho quase absoluta certeza de que faz parte do complexo externo do prédio da Hagia Sophia. As cadeiras e bancos ficam do lado de fora e como cortesia o atendente nos trouxe cobertores para nos esquentar. Este tipo de tratamento é um diferencial, mas fique sabendo que não é exclusividade deste local.
Eu estava com uma troca de roupas na bolsa porque eu achava que precisaria. E precisei. Ficou bem frio pra ficar andando de saia (mesmo longa). Troquei de forma discreta naquele café. E lógico que o atendente percebeu... Como uma pessoa está com roupas claras e de saia e vai embora com calça e roupas escuras? Kkkk
Em Setembro de 2013 voltei ao mesmo café e novamente não anotei o nome do local. Mas desta vez, além do chá, fumamos um narguilé de maçã absolutamente fantástico. Não recomendável para pessoas com problemas respiratórios ou para pessoas que vão realizar grande esforço depois ou nos dias seguintes. E muito menos para menores de idade! Por falar nisso, em uma mesa próxima de nós havia uns 3 adolescentes fumando também. Fiquei assustada no primeiro segundo, mas logo depois voltei a entender que este não é o meu país e nem minha cultura, então, não poderia me assustar com algo que as pessoas de lá acham normal.
Hamdi Restaurant em Fatih
Em 2012 conhecemos pelas nossas andanças pelo Fatih, meio que sem querer o “Hamdi Restaurant” e depois percebi que ele é o mais indicados para turistas.
Lá eles servem cada meze por um preço. Se não me falhe a memória, cada uma saia por umas TL7. Pedimos 7 tipos diferentes, todas muito saborosas e o pão tipo sírio (como nós conhecemos) também é cobrado a parte. Eu só fiquei nas mezes, não conseguiria comer mais nada do que isso, porque, além do mais, meu estômago é pequenininho. Para quem não sabe, mexe é um tipo de aperitivo composto com vários "recheios" que você come com o pão. Estes vários "recheios" vão desde pastas de grão de bico, pasta de beringela, pasta de pimenta vermelha, azeitonas etc. Geralmente é apreciado como aperitivo e não como prato principal, mas... para mim, é um baita prato principal! Considerar as mezes como prato de entrada só se estiver muito esfomeado. Ou então, peça poucas mezes e depois um prato principal. Mas para mim, elas são pratos principais mesmo!
As deliciosas mezzes
A vista do restaurante
Topkapι Sarayι (Topkapι Palace Museum / Castelo de Topkapι)
Último dia de Maio de 2012: Topkapı Sarayı (Castelo de Topkapι), Igreja de São Salvador in Chora e um pedacinho da muralha. Este dia infelizmente chegou. Não queria ir embora, mas o tempo era curto e tínhamos que arrumar as malas e deixar o hotel. Nos arrumamos, entregamos os cartões do quarto e deixamos as malas na recepção e fomos rumo ao Topkapı Sarayı. Pegamos o tram e logicamente, nos perdemos (em 2013 não nos perdemos mais em nenhum canto da cidade).
O comércio próximo ao castelo tem uma decoração que lembra os muros de Topkapι, por isso que me confundi. Mas perguntando, tudo dá certo.
O terreno onde se encontra o palácio é gigante, justamente onde era a Acrópolis de Constantinopla. Andamos muito, subidão, pedras no caminho, museu de arqueologia lá perto, sem tempo para visita-lo, enfim... chegamos.
O jardim que fica em frente à entrada dos muros do castelo são lindos, bem no estilo europeu. Parecia até cenário de filme. E o castelo parecia de contos de fadas, de forma caricata.. era até engraçado, parecia um parque temático, mas não! Ele é de verdade! É bom saber que ao redor do terreno do palácio, há um jardim belíssimo e nas duas vezes que fui a Istambul, não tive a oportunidade de visitá-lo, porém, já vi fotos lindíssimas do local. A grande dica aqui é visitá-lo na época da florada das tupilas, ou seja, começo da primavera.
Topkapı significa "porta do canhão". Foi construído por Mehmet II, o conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, e foi a residência oficial dos sultões durante três séculos. O local onde foi construído, anteriormente era a Acrópolis de Constantinopla. Istambul é conhecida pelas 4 colinas e a Acrópolis é a primeira e mais alta delas, por isso que era a Acrópolis, dada esta característica do terreno.
O castelo é grande, imenso. Possui várias salas que podem ser visitadas. Entramos em uma delas, acredito que era a "Sala do Trono". Várias salas de exposição onde são expostos objetos de ouro, prata, cerâmica, miniaturas, roupas e relíquias sagradas para os muçulmanos, como os pêlos da barba e a marca do pé do profeta Maomé. Elas estão dentro de uma caixa, que nunca foram abertas, logo, ninguém consegue provar que realmente existe algo lá dentro e se houver, de quem é.
Não são permitidas fotos dentro do castelo, mas das áreas externas e do harém você pode tirar fotos à vontade. E foi o que fizemos: tiramos muitas fotos do harém! Imaginar como tanta gente morava lá dentro... não tinha muito como dar certo... acho que deveria ser meio incômodo, sei lá... ou a história está mal contada.... e ainda tinham os eunucos! Como assim? (leia mais abaixo que eu explico)
Dica: reserve um dia inteiro para o Topkapι. Ele merece ser apreciado com calma, explorado inteiro e as filas internas e externas das salas são morosas e grandes. Além disso, como eu disse anteriormente, possui um parque gigantesco e se você tiver sorte e se programar, pode ver o famoso jardim das tulipas (apenas na Primavera).
Aliás... uma curiosidade: Você sabia que a tulipa é originária da Turquia e não da Holanda? Pois é... apesar de ser mais famosa nos Países Baixos, ela é turca. Tanto que não é de se estranhar que as artes que decoram alguns izniks (desenhos dos azulejos típicos) têm a tulipa como tema central. Como o meio ambiente no mundo todo está doente, mesmo na primavera pode ser que elas atrasem um pouco para desabrochar, o que foi no caso da nossa primeira visita à cidade... não havia sequer uma tulipa aberta.
Após o estabelecimento da República do Turquia, o Palácio foi transformado em museu em abril de 1924 e também foi o primeiro museu da República da Turquia e hoje fica como um grande e belo modelo de arquitetura otomana, além do valor histórico que possui.
É difícil visitá-lo porém é quase obrigatório conhecê-lo!
Harém de Topkapı
No harém, dizem que existiam até 1.000 concubinas. As mulheres e a mãe do sultão tinham quartos separados. Mas é lógico que ele não ficava com todas as 1.000 mulheres! Algumas estavam lá apenas para servir e todas sonhavam em ser a preferida do sultão... imagine só aquela mulherada e a rede de vaidades do lugar! As últimas mulheres deixaram o harém em 1909.
O ingresso para entrar no Topkapı Sarayı foi ₺25 e para entrar no harém custou ₺12. Valeu a pena, mas o ruim é que não tínhamos tempo para aguentar a enorme fila dentro e fora do castelo. Infelizmente mesmo. Mas depois que saímos do harém, a quantidade de pessoas no pátio do castelo era de 5x mais!!! Filas gigantescas embaixo de sol forte. Poxa... não dava... Demoramos muito pra entrar em uma das salas de exposição e no andar da fila lá dentro, acabamos demorando muito também. O lugar é muito visitado pelos muçulmanos, um tipo de peregrinação. Então se prepara para o empurra-empurra!
Abaixo trago uma foto com uma representação das concubinas feitas por bonecas em tamanho real.
Conseguirmos ir à biblioteca do sultão Ahmet III que é bem simples e pequena (vai ver ele não lia muito rsrsrs). Apesar de ser uma biblioteca estava sem livros. Na frente da biblioteca há uma fonte d'água ornamental.
Tivemos que ir embora de lá com a certeza de que iremos voltar num futuro próximo.
Informações:
Horário de funcionamento Museu e Harem: Exceto terças, 15 de Abr a 15 de Out 09-19h; 15 de Out a 15 de Abr 09-17h
Entrada do Museu: TL60 (valor de Abril/2019)
Entrada do Harem: TL35 (valor de Abril/2019)
Não será permitido entrar na sala das relíquias sagradas usando shorts, mini-saias, tops ou roupas sem alças.
Proibidas fotos dentor do museu, no harém e na biblioteca são permitidas
O Museu do Palácio Topkapi não está disponível para visitas nos primeiros dias do Ramadã e nos Festivais do sacrifício.
A Varanda do Tesouro (Balcony of the treasury) está aberta apenas de Abril a Outubro
Faça um tour guiado em inglês que te leva até o palácio a partir de pontos pré-estabelecidos em Istambul! O tour guiado ao Palácio de Topkapi você encontra clicando aqui! Desta forma você escapa da gigantesca fila que sempre se forma por lá em um passeio que começa às 14h e termina às 18h, levando e trazendo você em ônibus com ar condicionado.
Istanbul Arkeoloji Müzeleri - Anasayfa
O İstanbul Arkeoloji Müzeleri - Anasayfa é um complexo composto de 3 museus: The Archaeological Museum, Ancient Orient Museum e Tiled Kiosk Museum e é o maior conjunto museológico da Turquia. Dedicados à arte e cultura das civilizações antigas que povoaram principalmente a área de Istambul, há também de outras regiões que em algum período pertenceram ao Império Otomano ou anterior.
Bom, só fui neste museu na minha segunda viagem à Istanbul. O İstanbul Arkeoloji Müzeleri foi criado como um complexo de ‘museus imperiais’ pelo artista e museólogo Osman Hamdi Bey no final do século XIX e foram abertos ao público em 13 de Junho de 1891. É atualmente um dos maiores museus do mundo em seu gênero, com um acervo que ultrapassa um milhão de itens oriundos de uma área que vai dos Bálcãs até a África, e da Anatólia até o Afeganistão.
The Archaeological Museum (Museu Arqueológico): Está dividido em dois prédios. O principal, mais antigo, teve sua construção iniciada em 1881 e foi aumentado em 1902 e 1908, tendo sido projetado por Alexander Vallaury com influências neoclássicas. O piso superior exibe peças de pequenas dimensões em pedra e cerâmica, e a seção do Tesouro, com cerca de 800 mil moedas, selos, condecorações e medalhas.
Ali também está instalada a Biblioteca com um acervo que chega a 70 mil volumes. No térreo há um número considerável de tumbas famosas, como a de Iskender, a das Mulheres Chorosas, a Liceia, a Tabnit e muitas outras, além de uma rica seção de estatuária do período arcaico grego até a era bizantina. A nova ala foi construída para possibilitar uma expansão nos espaços expositivos.
Os quatro pavimentos superiores são destinados a mostras temáticas, distribuídas em: Istambul; Anatólia e Troia; Culturas-satélite da Anatólia: Chipre, Síria e Palestina; Trácia e Bitínia; Culturas-satélite de Istambul, e a seção chamada de Museu Infantil. O Museu Arqueológico recebeu em 1991 o Prêmio dos Museus, do Conselho Europeu, por sua moderna organização.
Dentre as atrações do Museu Arqueológico de Istambul estão:
- O Sarcófago do rei Alexandre o Grande, encontrado em Sidon, Líbano (vale lembrar que é o sarcófago e não possui os restos mortais do imperador e alguns historiadores acreditam que este sarcófago na verdade era de Abdalônimo, outro rei)
- O Sarcófago das Mulheres Chorosas (Sidon, Líbano)
- A monumental Tumba Liceia
- Importante estatuária greco-romana, incluindo partes do Altar de Pérgamo
- As cabeças da Coluna Serpentina, do Santuário de Apolo em Delfos
- Peças de Troia
- Uma das únicas três tabuletas cuneiformes contendo o Tratado de Kadesh
Ancient Orient Museum (Museu de Antiguidades Orientais): O prédio foi erguido em 1883 por Osman Hamdi Bey para servir de sede da Escola de Belas Artes, porém, mais tarde foi convertido em museu com as obras produzidas na escola entre 1917 e 1935. Fechado para remodelação em 1963, abriu novamente suas portas em 1974 com uma organização modernizada e um acervo diferente (não sei para onde foram as obras geradas pelos alunos da antiga Belas Artes... não encontrei esta informação ainda). Em seus dois pavimentos são expostas obras da Anatólia, Mesopotâmia, Egito e Arábia. Não deixe de ver a seção de tabuletas cuneiformes, com mais de 75 mil peças.
Tiled Kiosk Museum (Museu do Quiosque Esmaltado): O quiosque (Çinili Köşk), também conhecido como Quiosque dos Azulejos, foi construído em 1472 pelo sultão Fatih Mehmet, e é um um dos mais antigos exemplos da arquitetura civil otomana ainda existentes.
Foi usado como parte dos Museus Imperiais entre 1875 e 1891, e em 1953 foi reaberto com o nome de Museu Fatih, exibindo obras de arte turcas e islâmicas em geral, também incorporadas ao Museu Arqueológico.
O Quiosque possui um pórtico de colunata, com uma pedra decorada com azulejos esmaltados. Atualmente o Quiosque é reservado para exposição de peças chinesas e cerâmicas dos períodos Otomano e Seljúcida, com aproximadamente 2 mil obras.
Informações:
Horário de funcionamento: 09-19h. Fechado nas segundas. Venda dos tickets das 09-18h. Provavelmente não abre em dias festivos como o Ramadã.
Entrada: TL30 (valor de Abril/2019)
Endereço: Cankurtaran Mh. Alemdar Cad, 34122 Fatih/İstanbul. Fica praticamente ao lado do Topkapı Sarayı.
SEMPRE consulte o site oficial
Um dos corredores
Reconstrução de um rosto a partir de um crânio
Milhares de Objetos
Sarcófago egípcio
Uma embarcação encontrada com várias vasilhas
Manuscritos em pedra
Restos mortais
Paredes da Babilônia
Vários Sarcófagos
Porcelana Iznik
Süleymaniye Camii
Fatih
Partindo do hotel Barceló Saray em direção à İstanbul Üniversitesi facilmente é possível alcançar a Süleymaniye Camii a pé.
Ela não é tão conhecida como a Sultan Ahmet Camii, portanto, é mais vazia. Porém, não é permitido andar livremente nela como nas mesquitas menores. Ela é totalmente diferente nas cores, tendo predominância de branco e vermelho, me fez lembrar um pouco das mesquitas sírias e a cúpula dela tem umas pinturas de rosas bem diferentes. É lógico que é algo mais, digamos assim, "contemporâneo" para algo meio antiquado. Minhas fotos ficaram ruins quando foquei estas rosas e não consegui estabilizar a câmera.
Ela é uma mesquita imperial otomana situada na segunda colina de Istambul no bairro histórico de Eminönü, distrito de Fatih. A sua situação elevada faz dela uma das vistas mais conhecidas de Istambul e é a maior mesquita de Istambul e uma das maiores realizações do arquiteto imperial Mimar Sinan. Faz parte das Zonas Históricas de Istambul, classificadas pela UNESCO como Património Mundial desde 1985 (a região).
Foi construída a mando do sultão Süleyman, o Magnífico, e a construção começou em 1550 e terminou em 1557. O complexo ocupa a área do "Eski Saray", o palácio onde funcionava a corte otomana antes de ser mudada para o Topkapı Sarayı. Sinan projetou a mesquita de forma que ela fosse o contraponto arquitetônico da gigante catedral bizantina de Hagia Sophia. Tanto que quando você subir na Torre Galata, você percebe-as na paisagem.
A mesquita que conhecemos hoje não está da mesma forma de quando foi construída já que foi devastada por um incêndio em 1660 e restaurada por Mehmed IV. Em 1766 parte da cúpula ruiu durante um terremoto. As reparações subsequentes danificaram o que restava da decoração original de Sinan. Limpezas levadas a cabo recentemente mostraram que Sinan fez ensaios com azul antes de usar o vermelho (a cor dominante da cúpula). Durante a Primeira Guerra Mundial o pátio foi usado como depósito de armamento e quando parte das munições se incendiaram, a mesquita foi novamente incendiada, só tendo sido restaurada em 1956.
O seu exterior, bem como outras mesquitas imperiais de Istambul, possui um pátio monumental (avlu) na parte ocidental. O pátio de Süleymaniye é de uma grandeza excepcional, com um peristilo com colunas em mármore, granito e pórfiro.
Em cada um dos quatro cantos do pátio há um minarete, um número só autorizado para mesquitas construídas por sultões (os príncipes e princesas podiam construir dois, as restantes pessoas apenas um). Os minaretes tem dez varandas (serifes), o que, segundo a tradição, indica que Solimão era o décimo sultão otomano. A cúpula principal tem 47,75m de altura desde o solo e um diâmetro de 27,5m. Na altura em que foi construída, era a cúpula mais alta de todo o Império Otomano, mas mesmo assim mais baixa em relação à sua base e de menor diâmetro do que a Hagia Sophia.
O interior Sinan usou uma inovação arquitetônica para disfarçar os enormes apoios necessários para suportar as plataformas centrais, incorporando os pilares nas paredes, com saliências no exterior e interior, que depois ocultou construindo galerias com colunas.
A mesquita, assim como outras imperiais, era um complexo que abrigava estruturas de cariz social e cultural. O külliye da Süleymaniye incluía: hospital, escola primária, balneários públicos, hospedaria, escolas islâmicas especializadas no ensino do hadith, uma escola de medicina e um refeitório público que servia refeições aos necessitados e pobres. Muitas destas estruturas ainda existem.
O antigo imaret é agora um restaurante e o antigo hospital uma tipografia industrial do Exército da Türkije. Os madraçais de Evvel e Sani albergam a "Blibioteca de Solimão", criada pelo sultão para reunir coleções de livros datados dos reinados de seis sultões, que antes se encontravam espalhados por doze palácios diferentes.
No jardim atrás da mesquita há um cemitério, onde se encontram os türbes (mausoléus) de Solimão I e da sua poderosa esposa, Roxelana (Haseki Hürrem). Além destes, estão sepultados no cemitério Mihrimah Sultana, filha de Roxelana e de Solimão, Dilaşub Saliha e Asiye, respetivamente mãe e irmã de Solimão I, os sultões Solimão II, Ahmed II e Safiye, uma filha de Mustafa II. Junto aos muros do complexo, encontra-se o túmulo de Mimar Sinan, no local que lhe serviu de habitação e atelier durante a construção do complexo. O túmulo do grande arquiteto encontra-se no centro de um jardim triangular com uma fonte com um telhado octogonal. Embora a intenção da fonte fosse presentear água a quem quer que passasse, o fornecimento abundante de água à fonte, casa e jardim de Sinan quase causou a sua desgraça quando a água começou a faltar nas mesquitas mais abaixo, tendo o arquiteto sido acusado de desviar a água para seu uso. Uma inscrição numa das paredes do jardim refere a ponte de Büyükçekmece como o maior feito de Sinan.
Note: por mais que seja tentador sentar em um banquinho e lavar os pés nas fontes de abluções, respeite o credo das pessoas. O respeito nunca sai de moda!
Entrada gratuita em horários sem missas
Endereço: Süleymaniye Mh., 34116 Fatih
O local é uma viagem no tempo
Peculiar árvore com fenda
Na rua, indo embora
Kariye Müzesi ou Igreja de São Salvador in Chora
Estávamos mais na região do Grand Bazaar e voltamos de tram para a frente do hotel, sacamos mais um dinheirinho e pegamos um taksi honesto. O cara dirigia tão rápido que a única coisa que pensei foi: "quero ficar com os meus dentes dentro da minha boca" hahahahaha. O taxímetro apontou TL7 a corrida.
E chegamos à Igreja de São Salvador in Chora (lê-se "cora"). Fica muito próximo do hotel que estávamos hospedadas, o Barceló Eresim Topkapι. O ideal é pesquisar antes como seria o itinerário de carro e prestar a atenção no caminho que o taxista está fazendo. Se fizer isso, não terá nenhuma surpresa desagradável.
Lá há uma pracinha muito graciosa com restaurantes e lojinhas de lembrancinhas. Um ambiente muito agradável. Em quase todos os lugares que tinham o audioguide era cobrado o valor de aproximadamente TL10. Na verdade eu estou chutando o preço, não prestei atenção. Mas deve ser isso mesmo.
A Igreja de São Salvador em Chora (em turco: Kariye Müzesi, Kariye Camii, ou Kariye Kilisesi) é considerada um dos mais belos exemplos de uma igreja bizantina do mundo. A igreja está situada a oeste da cidade, no distrito de Edirnekapı. No século XVI a igreja foi 'convertida' em uma mesquita pelo Império Otomano (assim como a Santa Sofia) e tornou-se um museu em 1948, sendo revelados os seus mosaicos e afrescos lindíssimos.
A igreja foi inicialmente construída fora dos muros de Constantinopla, ao sul do Chifre de Ouro, porém quando Teodósio II construiu suas Muralhas (em 413 d.E.C.), a Igreja se tornou parte da cidade. Sofreu muitos danos por causa de um forte terremoto no começo do século XII e foi reconstruída, mas não finalizada, por Isaac Comnenus, terceiro filho de Aleixo I Comneno. Dois séculos depois a Igreja foi finalmente finalizada. O governante bizantino Teodoro Metoquita decorou a Igreja com muitos de seus mosaicos e afrescos, entre 1315 e 1321. Então consideramos que as fundações da igreja são de 400 d.E.C e a arte do século XII.
Kariye Müzesi ou Igreja de São Salvador in Chora em Istambul
Os mosaicos são os exemplos mais brilhantes da Renascença dos Paleólogos. Teodoro foi enviado para o exílio por Andrónico III Paleólogo, mas voltou dois anos mais tarde e viveu o resto de sua vida na Igreja como um monge.
Durante a última Queda de Constantinopla, em 1453, o ícone da Hodegetria de Theotokos, considerado o protetor da cidade, foi levado para a Igreja para defender a cidade do ataque dos Otomanos. Cinquenta anos depois, a igreja foi convertida em uma mesquita por Atık Ali Paşa, Grão-Vizir do Sultão Bayezid II. Infelizmente devido à iconoclastia do Islã, os mosaicos e afrescos foram cobertos com gesso, por isso que o trabalho de restauro teve problemas e podemos ver isso. Em 1948, Thomas Whittemore e Paul A. Underwood, do Instituto Bizantino da América e do Centro Dumbarton Oaks, patrocinaram um programa de restauração. Em 1958, a Igreja se transformou em um museu: o Kariye Müzesi.
No lado de fora da igreja, alguns taxistas queriam cobrar um preço fechado por TL25 até o hotel. Que abuso! Achamos um outro taxista pelas redondezas e ficou por TL10 a corrida no taxímetro. Boa dica para você não aceitar valores abusivos. Sempre haverá um taksi por perto que vai te atender da forma correta!
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Dicas de hospedagem, locomoção, mais lugares para conhecer, dicas para passeio pelo Bósforo, você lê na página ISTANBUL II.
Para que quiser saber como era mais ou menos Constantinopla em um dos seus momentos, segue o Mapa disposto em wikimedia:
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